Вот уже почти два года в моей подписи красуется слоган, созвучный с названием этой темы. Столько времени я езжю с первым временным прототипом такого дросселя, сделанным на коленке. А поскольку работает он довольно неплохо, то поговорка "нет ничего более постоянного, чем временное" работает ещё лучше. И хотя дома уже валялись заводские платы и всем были разданы груды обещаний о раскрытии "ноу-хау", воз и ныне там. Усугубило ситуацию и переезд нашей лаборатории, где я работаю, в другой город и вот уже полтора года я от машины зависим каждый день. В общем извините...
Тем не менее на днях ЭБУ меня обматюкал определённой ошибкой дросселя, которая к тому же была очень странная. Первым делом дроссель был снят, вскрыт, проверен и... оказался рабочим. А раз уж был вскрыт, заодно была и установлена филальная версия электроники и сделаны кучи фоток для отчёта. А поскольку рабочей была и "коленная" версия, проблему замена не решила.
В общем, спустя два года оказалось, что мой самодельный дроссель проработал 2 года по чистой случайности — до первой адаптации. А причина всему — загнувшийся лямбда-зонд. Я его заменил и стёр ошибки, тем самым создав предпосылки ЭБУ для адаптации дросселя (как известно, на АЕЕ для адаптации не нужно даже шнурка: при отсутствии ошибок ЭБУ адаптируется сам, достаточно просто включить зажигание, выключить, и спустя некоторое время снова включить. Я его два года не адаптировал, он "помнил" настройки старого дросселя и кое-как отлично работал. А после адаптации пришёл капец.
Основная проблема моего дросселя — невозможность формирования двух независимых(!) сигналов (серво и положение ДЗ).
Поэтому в этой теме я буду постепенно (по мере нахождения времени) выкладывать отчёт о переделке дросселя. Буду стараться отвечать и на поступающие вопросы. Любую информацию разрешаю использовать как угодно, в том числе и для личной выгоды. Если кто захочет поиметь и себе такой же - договоримся. В общем, спрашивайте.
Итак, поехали.
* * *
Для начала было б неплохо соорудить некое подобие коннектора.
На провода напаиваем 3мм фастоны:
Затем надеваем их на пины дросселя и эпоксидным "пластилином" их хорошенько промазываем:
После задубевания аккуратно вынимаем и проходимся по периметру и между пинами этим же "пластилином". В результате получается вполне юзабельный коннектор:
* * *
* * *
В роли датчика юзаем KMA210 от фирмы NXP.
Чтоб его прилепить, с помощью наждачного круга выпиливаем на валу углубление. Круг лучше использовать крупнозернистый, чтоб лучше прицепился эпоксидный клей. К датчику припаиваем тефлоновые провода и сажаем всё это дело на эпоскидный клей для металлов. Клей должен выдерживать мин. 150°С. Магниторезстивный сенсор находится у датчика в голове (верхней части), поэтому её центр должен быть в центре вала.
Ждём, когда задубеет эпоксидка, держащая датчик, затем загибаем провода вниз, привязываем их ниткой — чтоб не "убегали" — и фиксируем той же эпоксидкой.
Потом загибаем их назад и делаем ими один свободный (!) виток по часовой (не по минутной!) стрелке вокруг вала.
Оставляем сутки до полного задубевания клея.
* * *
* * *
Теоретически всё равно как датчик будет расположен относительно магнита - его можно программно перекалибровать. Но можно и проще. После задубевания клея распаиваем его провода на коннектор и подключаем к блоку питания и вольтметру. Не забываем подтягивающий резючок на 10 килоомчиков.
В крышке сверлим отверстие над центром вала по размеру магнита, одеваем крышку, вставляем магнит и примерно его ориентируем так, чтоб при максимально закрытой заслонке его напряжение было близко к минимальному (0,3...0,5 вольт). Подчёркиваю, заслонка должна быть именно "закрыта"; в неподключенном состоянии она открыта на 4...5 градусов, поэтому на время измерений её придётся придавить пальчиком.
После этого наносим чуть-чуть эпоксидки (чтоб слегка держала магнит) и пока она застывает, ориентируем магнит точно. Магнит должен быть максимально близко к датчику, но не касаться его. Я ложил на датчик альбомную бумажку и "опускал" на неё магнит.
Когда эпоксидка застынет, заливаем магнит полностью:
Кстати, поскольку к пластмассам эпоксидка пристаёт очень плёхо, рекомендую вокруг магнита насверлить с десяток-другой небольших (до миллиметра) отверстий, чтоб через них эпоксидка "вышла" на другую сторону, где она тоже будет.
Бумажку, естественно, потом выкидываем. Таким образом между датчиком и гамнитом остаётся расстояние, толщиной с бумажку, что очень даже гуд. Датчик отпаиваем от коннектора.
* * *
* * *
Определяемся с напряжениями. У нас их два - от серво потенца и от потенца положения заслонки. Зависимость — обратнопропорциональная: больше угол (более открытая заслонка) → меньшее напряжение.
Для начала снимаем зависимость на исправном дросселе. Вот его распиновка:
1 и 2 - моторчик
3 - контакт датчика холостого хода
4 - +5 вольт
5 - выход сигнала потенциометра сервопривода ДЗ
6 - пустой
7 - общий (масса)
8 - выход сигнала потенциометра положения ДЗ
* * *
В мануале указалы проценты; пересчитываем их на вольты:
Легенда:
- Closed: значения напряжений при полностью закрытой заслонке
- Released: Напряжения в состоянии покоя
- Idling: (не совсем верно) в максимально открытом положении, на которое заслонку может вывести моторчик
- Open: Полностью открытая заслонка
- - - - Строка Manual - расчёты
- Строка China - показания с Китайского дросселя.
* * *
* * *
Итак, имеем на валу датчик, который указывает нам положение ДЗ и имеем табличку напряжений, которые нам должна сгенерировать электроника из сигнала датчика.
Схема, реализующая это:
И диаграммы её работы:
Вот так выглядела самодельная печатная плата, реализующая необходимые сигналы, в дросселе:
Ну и проработала она у меня вышеупомянутые два года
Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.- - - Продолжение следует - - -
) стрелке один виток к плате.