forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополнитель

Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополнитель

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Фабия 1 (Skoda Fabia I) 1999 – 2007.

Модератор: DIP

обдув салона,помогите.

Сообщение O_L_E_G » Чт, 24 апр 2014, 19:12

Когда включаю обдув салона,то раздаётся свист.С начала довольно-таки громкий,а потом по-тише.В чём может быть проблема.
Аватара пользователя
O_L_E_G
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт, 24 апр 2014, 18:31

Не работают моторы отопления в 0-3 положениях переключателя

Сообщение SulleN » Чт, 04 дек 2014, 17:47

Доброго времени суток, ув. форумчане!

Имеется Skoda Fabia 2005 года.
На днях перестали работать моторы отопления в положении переключателя 0 - 3, в положении 4 ревут как Боинг на взлете.

Пробовал поменять предохранитель в реле, подергать и пощелкать переключатель, результата нет.

В чем могут быть причины и как можно самостоятельно решить проблему?
SulleN
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт, 04 дек 2014, 17:35

Re: Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополни

Сообщение Sprutolog » Пн, 05 дек 2016, 7:23

Поставил Luzar, качество изготовления очень хорошее, по месту подошел точно.
Есть шум по типу шуршания. Пока сильно не напрягает.
В инструкции написано что сделан на шарикоподшипниках.
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
 
Сообщения: 290
Зарегистрирован: Пн, 07 янв 2008, 21:08
Откуда: Челябинск

Re: Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополни

Сообщение Максим З » Сб, 21 янв 2017, 22:45

С момента покупки б/у машины моторчик печи ревел на средних и высоких оборотах. Заглядывать в него руки не доходили; терпел шум кое-как.
Несколько дней назад, после нескольких дней простоя машины, вентилятор перестал включаться. Причём, всего за 1 или 2 дня до этого я на некоторое время заводил машину и включал печку, но никуда не смог тогда уехать по другим причинам, не связанным с печкой; а печка тогда - я точно это помню - работала как обычно. А потом вот включаю - и тишина. Точнее говоря, какое-то очень слабое, едва уловимое жужжание появлялось после перевода переключателя из нулевого положения в любое другое, но и то не сразу, а почему то с задержкой секунды в две; И оно действительно было очень слабым, я даже поначалу его не расслышал вовсе. То есть, видимо, моторчик начинал крутиться, но как-то уж очень, очень вяло и не сразу. Полез за бардачок, снял штеккер и померил напряжение - оно было, при любом положении переключателя (кроме нулевого, разумеется). Надел обратно - мотор не реагирует. Думаю: "сдох Карлсон".
Снял его и принёс в дом. Вал не клинило, но он поворачивался как будто туговато. Я не сразу нашёл подходящий источник питания, чтобы его проверить. Часа 2 или 3 он у меня просто лежал в доме, в тёплой комнате; Грязи было много, да ещё немного инея или льда растаяло в первые минуты, как я его внёс в дом: потекли небольшие ручейки воды. Потом догадался попробовать запитать его от свежей 9-вольтовой батарейки - он закрутился. Подключил к штекеру в машине - крутится, на всех скоростях. Подумал тогда: наверное, от конденсата его коротнуло, но, поскольку у воды есть некоторое сопротивление, то замыкание было не таким сильным, чтобы предохранитель сгорел, а просто ток шёл через воду, мимо моторчика, оттого он и не крутился (тогда я просто не нашёл другого объяснения; однако сейчас, по здравом размышлении, сам уже не очень-то верю в возможность этого, т.к. был мороз, а лёд вроде и ток-то не проводит, в отличие от жидкой воды; но тогда я так подумал, и на этом успокоился).
Кстати, причина рёва тогда мне стала ясна: поперечный люфт задней втулки; причём болтается не вал во втулке, а именно сама втулка в углублении в задней торцевой крышке корпуса. Кроме того, есть продольный люфт (на глаз где-то около 0,5 мм). Втулка снаружи имеет конусную форму, и такую же форму имеет ответное углубление в торцевой крышке; в силу этого, как я понимаю, продольный и поперечный люфты в какой-то мере взаимосвязаны: если есть продольный люфт, то втулка не поджимается вплотную к углублению в торцевой крышке и поэтому болтается поперёк. С передней стороны поперечного люфта нет. Крыльчатку я снять не смог, а у торцовых крышек крепление какое-то одноразовое, и я сразу не придумал, как можно было бы моторчик отремонтировать в смысле устаранения люфта - не хотелось снимать торцевую крышку, не зная заранее, как я её буду ставить обратно. Просто смазал втулки, так что вал стал крутиться вроде немного посвободнее (хотя я всё-таки не знаю точно, с каким именно трением он должен проворачиваться: у меня, если крутануть рукой крыльчатку, она по инерции прокручивается немного ещё, но явно меньше целого оборота - может быть, около 1/2 или 1/4 оборота - это нормально или туго?; до смазывания было ещё туже).
Поставил моторчик на место.
Проездил всего несколько часов - сгорел термопредохранитель в блоке доп. сопротивления. Блок, как оказалось, был чинёный: термопред ранее уже горел. Осталась только одна одна, максимальная скорость.
На следующий день, т.е. сегодня, когда я ещё и не достал новый термопред - сгорел уже силовой пердохранитель в щитке. На ходу, на равной дороге, печка вырубилась - как отрезало.
Снова вынул вентилятор. Я-то было как раз собирался на днях попробовать отремонтировать моторчик на предмет устранения люфтов, и уже придумал было, как торцовую крышку после снятия поставить назад. Но вот с ним чего-то непонятное происходит, и, похоже, не по причине люфтов - так что я уже не знаю, стоит ли с ним возиться.
Попробовал снова от батарейки - крутится, но очень вяло; хотя, может быть, просто батарейка сдохла уже. Попробовал его ещё раскрутить дрелью, подключив вольтметр - чтобы он поработал как генератор (в статоре там магниты постоянные, так что возбуждения он не требует) - напряжение на выходе получалось не более 3 В; при этом моторчик начинает чем-то пахнуть; раскручивал же я его примерно до таких оборотов, на которых обычно сверлят что-нибудь; близко к максимальным оборотам. которые выдаёт дрель. Насколько я знаю, коллекторные моторы часто дохнут из-за пробоев (коротких замыканий) между витками обмоток (хотя мне и не очень понятоно, по каким причинам эти пробои появляются), но дохнут они не сразу, а постепенно. "Поймать" же такой коротыш омметром невозможно, т.к. даже "здоровые" обмотки не должны иметь активного сопротивления - точнее, оно в норме очень близко к нулю. Там всё сложнее, и обычно коротыши в коллекторных моторах, насколько я знаю, определяют по косвенным признакам. Короче, не знаю я пока что, как наверняка определить, здоров ли моторчик в электрической части или нет.
И другая версия - вал слишком туго крутится, либо крыльчатка цепляется за патрубок. После внимательного осмотра крыльчатки, я понял, что она действительно тёрлась торцом о впускной патрубок: на лопатках видны небольшие (на глаз - 0,1-0,2 мм) углубления, расположенные кольцом аккурат такого диаметра, который имеет вогнутая внутрь (т.е. к крыльчатке) кромка впускного отверстия на патрубке. Вот об эту кромку крыльчатка явно тёрлась, но непонятно - как давно? И если недавно - то с чего бы вдруг? Если бы я после первого снятия моторчика неправильно поставил бы его назад - например, не до конца воткнул резинки подвески моторчика в корпус, то это было бы понятно. Но я, во-первых, точно помню, что вставлял моторчик в корпус до конца, и проверял, чтобы резинки зацепились своими "защёлками" за края соответствующих пазов в корпусе.
Увидеть непосредственно, какой получается зазор между крыльчаткой и впускным патрубком, я не могу; решил поточнее измерить геометрию обеих частей и посчитать, какой получается зазор. Но там, оказывается, тоже не всё просто: резинки, на которых подвешен моторчик, позволяют ему значительно качаться во внешнем корпусе. Так вот, при "естественном" положении, в котором его поддерживают резинки в отсутствии внешних сил, зазор между крыльчаткой и той частью впускного патрубка, о которую она предположительно тёрлась, достаточно большой - 3-4 мм, не меньше. Но вот если агрегат перекосить настолько, насколько это позволяет сделать эластичность резинок (например, надавив пальцем на край крыльчатки), то одна сторона крыльчатки приближается ко впускному патрубку (а другая, соответственно, отдаляется) - и вот тут-то зазор может и исчезнуть. Но в реальных условиях такое, может происходить, думаю, лишь при толчках и т.п. - видимо выработка на крыльчатке так и образовалась.
Подскажите, что тут более правдоподобно: электрическая неисправность мотора (бывает ли такое вообще, на практике, с с печными моторчиками? и как это проверить наверняка?). Или же механическое заедание, либо просто повышенно трение? Может ли касание крыльчатки о патрубок настолько перегружать мотор, чтобы от этого выгорал предохранитель?
Fabia Mk1 Combi, 2001 г.в., дв. AUA, КПП FCU, ЭГУР TRW, с кондиционером.
Максим З
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вт, 22 сен 2015, 21:19
Откуда: г. Арзамас

Re: Вентилятор для впуcкa cвeжeгo вoздуxa и резистор дополни

Сообщение parik32 » Вт, 18 апр 2017, 19:16

Тоже были проблемы с вентилятором. В сентябре купил nissens (то еще гуано). Постоянно выл, на всех скоростях.
проездил так 7 мес. когда терпение кончилось заказал Luzar. И о чудо. Опять обычное шуршание воздуха и ни какого постороннего шума и воя.
Качество на высоте за 2100 руб!!!
parik32
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Ср, 19 дек 2012, 21:53

Сообщение Alexmix » Вт, 19 дек 2017, 17:36

без кондера,2002г AUB

Не работает первая скорость на регуляторе отопителем, вентилятор работает на 2-3-4 положении.
Сгорал термопредохранитель, работала только 4, но с этим все понятно, есть темы по ремонту.

причина- резистор отопителя. Внешне, без нарушений, все целое, видимо внутри что-то вышло из строя.
Купил на разборе за 1000 от Поло седан, все работает.
Alexmix
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт, 22 дек 2016, 15:08

Пред.

Вернуться в Škoda Fabia I 1999 – 2007

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2