Аккумуляторная батарея

[Киса]

Всё тоже самое было, купила новый АКБ на 65А - все проблемы пропали.

[sl_yaroslav]

клеммы АКБ чистить, и клеммы предохранитей на АКБ тоже.

[McSimOFF]

при повороте ключа как всегда загораются все лампочки, и в момент зажигания всё гаснет в том числе показания спидометра и часы... и тишина. С второго-третьего раза завелась. После непродолжительной езды померил тестером напряжение на АКБ - 12,6В, но на глазах напряжение падает (примерно 0,01В в сек!). Разряжается до 10,2В. Генератор выдает 14,7В. Аккумулятор 2005-го года, решил, что пора менять. Вчера собрался утром ехать за новым, померил напряжение - аккумулятор заряжен - 12,7В!

[milson]

Как правильно прикуривать от аккумулятора!

Одна из частых проблем автомобилей -- недостаток заряда аккумулятора. При использовании для запуска внешнего источника следует соблюдать некоторые правила. Чем провода для "прикуривания" толще -- тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке -- простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина. Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем -- к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна! Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть. Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.

[Dzhedai]

АКБ 8 лет, всю зиму заводился с пол тычка. P.S. Правда ежедневный пробег около 100км, возможно он просто не успевает разрядиться

[Varab]

1.9tdi 2003г. Ехал, вдруг загорелся сигнал не пристегнут ремень. Решил перезапустить двигатель. Выключил, завести не смог.
Когда пытаюсь завести, стартер схватывает всего секунду, затем гаснут все лампы и начинает пикать сигнализация. И,когда вчера тянули,отключились все лампы,даже аварийка.А если стоит машина,то все лампы работают.

Заменил АКБ,и все заработало.

[BOSUN]

2006 года. Умирает на морозе за ночь АКБ. Заряжаю по полной - завел, поехал. Ночь постояла и ... Подгоняю свою, прикуриваю, жду 5 минут, завожу. Целый день машинка бегает без проблем. Но вот с утра все по новой.

[ASV]

Перед заменой АКБ надо проверить как заряжается или работу генератора
и нет ли утечек тока,ночью когда авто стоит.

[Gear]

Точно знаю, что данная проблема от марки автомобиля не зависит!
Возможные причины:
1. Ток утечки (причина: неисправность сигнализации, оставленный свет в салоне, проверить "землю" и т.д. ) Надо проверять тестером при выключенном двигателе.
2. Генератор (ток заряда), проверить. Может вообще машинка на аккумуляторе весь день ездит?!
3. Мертвый аккумулятор, но верится с трудом, т.к. машина 2006 года! У машин 2006 года генератор уже новый стоит, выдающий 90А, вместо старого 70-ти Амперного. У меня Фабия тоже 2006 года, но аккумулятор родной стоит, весь день с ближним светом езжу. После недельной стоянки на 17-ти градусном морозе завелась, как летом.
Совет по аккумулятору давать бессмысленно, т.к. у каждого свой личный опыт и пристрастия. Я всегда покупал Варту и был доволен. Главное - смотреть дату изготовления!

[Trafer]

Полностью согласен с Gear
У меня была подобная проблема. Генератор заряжал нормально. Оказалось, что ток утечки был большим. Как вариант исключить мертвый аккум, взять у кого-то другой и покататься день-два.

[Serj-77]

BOSUN, как сказал солдат Иозеф Швейк - всему хорошему когда нибудь приходит Конец.
Проверьте зарядку и утечку,а то может статься что покупка нового АКБ не поможет.

[Рейдер]

BOSUN, судя по описанной ситуации, виновата на 99% вероятности АКБ.
Она еще не умерла, но тяжело заболела. И болезнь называется сульфатация. Это следствие систематического недозаряда и неправильной эксплуатации батареи.
Проявляется это в резком падении емкости и токоотдачи, а также невозможности нормального заряда при штатном напряжении бортовой сети. Аккумуляторщики называют это в обиходе "не берет заряд".
Летом это можно и не заметить, поскольку остатков емкости вполне хватает крутануть стартер на нетугом движке и завести его.
При морозах емкость любой батареи падает в три и более раза. Соответственно, от остатков емкости сульфатированной АКБ вообще остается мизер, а застывшая смазка и масло двигателя требуют наоборот, повышенной мощности от АКБ. Пока заведенная с помощью другого АКБ машина едет, она прогревается, а генератор в меру сил подзаряжает остаток емкости батареи. В течение всего дня этого хватает завести прогретый двигатель при непродолжительных остановках.
За ночь же мотор выстывает и калечная АКБ его уже крутануть не может.

Такую АКБ можно в принципе реанимировать % на 80. Но это дело долгое и требующее спецнавыков и оборудования. Так что лучше купить новую.

В зависимости от степени сульфатации применяют разные методики.
Простейший вариант - длительная зарядка малым током 1-1,5 А.
В более сложных случаях - замена электролита на свежий с плотностью 1,19-1,21 далее заряд асимметричным или импульсным током (с обратной составляющей) + несколько тренировочных циклов "заряд-разряд".
В особо тяжелых случаях можно применить электролиты специального состава (с фосфорной и азотной кислотами), но трудозатраты уже малооправданы. Овчинка выделки не стоит.
Опять же указанные процедуры применяют при условии, что нет более неприятных неисправностей, типа выкрошившейся активной массы и замыкания пластин в одной или нескольких банках.
Тем не менее, не все АКБ удается реанимировать даже просто до приемлемого рабочего состояния, а до состояния новой батареи - никогда.

[Рейдер]

Как определить степень...

Есть специализированные приборы, например, с нагрузочной вилкой, которыми можно оперативно определить состояние АКБ, до этого заряженного в течение суток током около 2,5А.
Можно и проще. Провести контрольный разряд (на лампочку или реостат) током около 4 А до напряжения 10В. Произведение тока на время разряда даст фактическую емкость АКБ. Если она меньше 50% от номинальной, это средний уровень сульфатации и требуется восстановление АКБ.

Я могу конечно в Яндексе посмотреть теорию, но если вы практик, то вкратце - суть.

Лучше посмотреть в гугле, больше информации.
Там на радиоэлектронных сайтах есть разные типы устройств для восстановления АКБ.
Но суть их примерно одинакова - чредующийся заряд-разряд дозированными импульсами продолжительностью от долей секунды до нескольких минут.

[Рейдер]

Аккумуляторная батарея (АКБ) – элемент конструкции автомобиля, которому традиционно достается наименьшее количество внимания владельца машины.
Обычно автолюбители озадачиваются состоянием АКБ только в том случае, когда в один не очень прекрасный момент на поворот ключа в замке зажигания «на старт» вместо появления веселого урчания двигателя остается зловещая тишина. При этом могут пригасать лампочки на панели и раздаваться щелчок втягивающего реле под капотом, в лучшем случае стартер сделает несколько вялых оборотов. Особенно часто такая ситуация проявляется зимой, при отрицательной температуре.
Впрочем, такой симптом может говорить и о неисправности стартера, но, если неполадка проявилась внезапно и при пониженной температуре, то есть все основания грешить именно на АКБ.
В первую очередь нужно проверить крепление клемм на выводах аккумулятора. Бывает, что они ослабли и окислились и не могут обеспечить нормальное прохождение тока ни для заряда АКБ, ни для работы стартера. Если в этом плане все нормально, то нужно уделить внимание непосредственно самой АКБ.
Можно, конечно, завестись с помощью другого аккумулятора («прикурить»), а в случае МКПП - и завести машину «с толчка» при помощи пары дюжих помощников, но не факт, что АКБ не преподнесет неприятный сюрприз в более неподходящем месте и в совершенно неподходящее время. Поэтому при первой возможности АКБ нужно полностью зарядить при помощи зарядного устройства. При этом снимать батарею не обязательно, поскольку отключение электропитания может привести к сбросу ряда параметров бортовой электроники и магнитолы, а это доставляет некоторые неудобства. Но зарядку можно сделать и прямо на машине током в 1/10 емкости АКБ (например, при 50 А-ч – 5А) в течение 10-15 часов. Единственно, в процессе зарядки не стоит включать зажигание, поскольку выходное напряжение зарядного устройства периодически может превышать номинальное напряжение бортовой сети, что не полезно для многочисленных электронных устройств и других потребителей электроэнергии.
После этого с высокой вероятностью проблемы с АКБ исчезнут, но чтобы они не появились вновь, стоит разобраться в причине разряда батареи. Их может быть несколько:
1.Неисправность генератора или реле-регулятора напряжения на нем (в обиходе – «таблетка»). Выявляется замером напряжения в бортовой сети при работающем двигателе. В норме, в зависимости от наружной температуры, оно должно составлять 13,5 – 14,7 В. Если это значение гораздо ниже, генератор требует ремонта.
2.Высокое потребление бортовой сети в режиме покоя. Причиной может быть криво установленная магнитола или сигнализация, забытые подключенные потребители, например, к розетке прикуривателя, такие как холодильник, накладной подогрев сидений и т.п. Нужно проверить ток потребления и если он превышает 0,05А, найти и устранить причину.
Кроме того следует помнить, что при даже полностью исправных компонентах электрической цепи при долгом стоянии машины АКБ может существенно разрядиться за счет небольшого потребления энергии штатной электроникой машины и за счет явления саморазряда, который достигает иногда 40% в месяц. В зависимости от состояния АКБ и наружной температуры, проблем с пуском двигателя можно ожидать через 1-3 месяца отсутствия эксплуатации автомобиля.
Отдельно стоит остановиться на одной неисправности АКБ, скрытой до тех пор пока она не достигнет критического уровня или ощутимо не понизится температура – на сульфатации.
АКБ на автомобилях относятся к кислотным или свинцовым аккумуляторам и каждый элемент («банка») состоит из блока отрицательных пластин, состоящих из губчатого металлического свинца, и блока положительных пластин, активную массу которых составляет порошок двуокиси свинца. Электролитом служит примерно 40% раствор серной кислоты с плотностью 1,21 – 1,28 г/куб.см. Такой элемент выдает напряжение около 2В. В батарее 6 элементов, соединенных последовательно, обеспечивающих результирующее напряжение 12 В. Не вдаваясь в тонкости химических процессов, протекающих в АКБ, скажу, что при отдаче энергии от АКБ и на отрицательных, и на положительных пластинах образуется малорастворимый сульфат свинца, при заряде идет обратный процесс. Однако, при систематическом недозаряде или неправильной эксплуатации аккумулятора, часть сульфата свинца образуется в виде крупных кристаллов, которые выключаются из обратимого процесса заряда-разряда. Это на практике проявляется падением емкости АКБ, повышением внутреннего сопротивления элементов и связанного с этим уменьшением максимальной токоотдачи, поскольку сульфат свинца препятствует свободному доступу электролита к активной массе пластин.
Причем в этом случае штатная зарядка АКБ не может пройти до конца, с некоторого момента батарея просто «не берет заряд».
Еще одной особенностью свинцовых аккумуляторов является сильная зависимость их емкости и максимально отдаваемого тока от температуры. При +20 град. АКБ имеет емкость, указанную в ее типе (обычно для легковых авто от 50 до 70 А-ч), но при морозе в -20 град. емкость падает более чем в три раза.
Именно поэтому летом даже потерявшая за счет сульфатации половину емкости АКБ, еще вполне в состоянии крутить стартер и владелец не догадывается о надвигающихся проблемах. Зимой же, особенно при резком падении температуры, масло в двигателе и смазка всех агрегатов загустевают и для прокручивания двигателя стартером требуется гораздо больший ток и емкость батареи, а эта емкость наоборот – падает в разы при понижении температуры.
С этим и связано внезапное прекращение выполнения батареей своей функции.
Причем проявляется это не постоянно, а только в отдельных случаях, когда, например, нужно заводить машину после ночной, а то и суточной стоянки на морозе.
Следует сказать, что наиболее интенсивно батарея сульфатируется именно зимой. Мало того, что в это время идет наиболее сильное энергопотребление, когда отдавшая много энергии на пуск АКБ еще и вынуждена помогать генератору (особенно на холостых оборотах двигателя) при включении фар, вентилятора печки, обогрева сидений, заднего стекла и зеркал, но и для полного заряда АКБ при низкой температуре нужно напряжение до 15-16 В, генератор же выдает несколько меньшее бортовое напряжение, ибо если будет больше, то быстро погорят энергопотребители. Вот и соблюдается некий компромисс по напряжению, при котором батарея систематически недозаряжается.
Избежать этого достаточно просто. При наступлении холодов раз в полтора-два месяца проводить зарядку АКБ 10-12 часов от стационарного зарядного устройства. Даже эта мера позволит эксплуатировать АКБ не 2-3 года, как обычно, а в 1,5 – 2 раза дольше.
Если АКБ уже засульфатировалась, то восстановить ее работоспособность полностью как у новой уже невозможно, но достигнуть приемлемого состояния для дальнейшей эксплуатации вполне реально.
В самых легких случаях сульфатации можно рекомендовать заряд малым током (1-1,5 А) в течение пары суток.
При более высокой степени поражения батареи нужно применять специальные меры, чаще которых используется чередующийся заряд-разряд дозированными импульсами продолжительностью от долей секунды до нескольких минут. Это процедура не быстрая (несколько суток), не гарантирующая 100% успеха и требующая некоторого навыка и применения специальных устройств. Схемы таких устройств для восстановления АКБ в изобилии есть на различного рода радиоэлектронных сайтах.
Но зачастую проще и дешевле приобрести новую АКБ.
Можно рекомендовать приобретение батареи как можно большей емкости, влезающей по габаритам в предназначенный для нее отсек. Запас емкости батареи, как и запас по мощности двигателя еще никому не мешал.
Мнения об излишней при этом нагрузке на генератор и прочие страшилки не имеют под собой никаких оснований.
И еще рекомендация. Цифровой тестер-вольтметр и хотя бы простейшее зарядное устройство должны быть столь же непреложным аксессуаром для машины, как и домкрат.

[Taison771]

С вечера поставила машину на стоянку, утром забрала, ни фары, ни радио все было выключено, за этим слежу......ближе к полдню, машина не завелась, сел аккумулятор, добрые люди помогли подзарядить что-бы доехать до мастера.
Зарядили, вроде все нормально, но вразумительного ответа мне не дали , так все же почему он разрядился? Машине год, раньше таких проблем не было, может пришло время?
Версия моего мастера, что езжу мало, только по городу, он не успевает зарядиться, советует раз в месяц под-заряжаться, это нормально?