Месяц назад попал в аварию, Газель стукнула в переднее правое крыло. Сработали обе подушки и преднатяжители ремней. После просмотра каталогов на exist.ru и чтения форумов, выяснилось, что подушки (в частности водителя) стоят порядка 25 тыс., и ремни с преднатяжителем еще столько же. Решив, что в данный момент семейный бюджет не потянет расходов порядка 100 тыс. только за подушки и ремни (уже не говоря о блоке SRS) да плюс кузовные работы и ремонт подвески, было решено "колхозить" и постепенно менять на новое.
С подушками проблем не возникло: были вытащены и выкинуты. Разорванные панели (обманки в интернет-магазинах стоят 2,5 тыс. р. поэтому "ф топку") были аккуратно склеены (швы видно, но не сильно в глаза бросается) и поставлены на место. В интернет магазине был куплен VAG COM HEX-CAN шнурок и сброшены ошибки, после чего машина завелась. Пришла очередь ремней безопасности. Покурив форумы, где-то наткнулся на высказывание, что можно превратить сработавшие ремни с преднатяжителями в обычные, "открутив" преднатяжитель. Со снятием ремней проблем не возникло. Один был снят полностью и унесен домой, дабы в спокойной обстановке рассмотреть что да как и оценить сложность работ. Другой ремень не стал снимать, открутил только саму "бобину". Итак. Во-первых, с чем мы имеем дело.
Преднатяжитель в наших ремнях реечного (а не тросовый, как где-то писали) типа. Сорри, не зафоткал процесс, так было бы нагляднее. Возможно позже выложу какие-нить фотки. Сейчас прикрепляю картинки, чтобы хоть как-то объяснить что к чему. Собственно о типах преднатяжителя можно почитать тут:
http://skachate.ru/fizika/26053/index.html?page=2Рис. 13.26. Реечный преднатяжитель ремня безопасности:
1 – демпфер; 2, 3, 4 – шестерни; 5 – ролик; 6 – торсионный вал; 7 – наружное кольцо обгонной муфты; 8 – поршень с зубчатой рейкой; 9 – пиропатрон; а – исходное положение; б – завершение натяжения ремня
Реечный преднатяжитель работает следующим образом. По сигналу блока управления подушками безопасности поджигается заряд пиропатрона. Под давлением образующихся при этом газов поршень с рейкой 8 перемещается вверх, вызывая вращение находящейся с ним в зацеплении шестерни 3. Вращение шестерни 3 передается на шестерни 2 и 4. Шестерня 2 жестко связана с наружным кольцом 7 обгонной муфты, передающей крутящий момент на торсионный вал 6. При повороте кольца 7 ролики 5 муфты заклиниваются между ним и торсионным валом. В результате вращения торсионного вала ремень безопасности натягивается. Натяжение ремня прекращается при достижении поршнем демпфера."Волосня", торчащая сверху - это не тросс (как считаю некоторые) а демпфер (отбойник), отмеченый на рисунке цифрой 1. Служит для того, чтобы затормозить рейку, когда она "выстрелит" вверх.
Теперь, собственно процесс.
1. Высверливаем вал зубчатого колеса (на схеме обозначено цифрами 2,3) со стороны бобины.
2. Выкручиваем три винта.
3. Оооооочень аккуратно отсоединяем преднатяжитель от бобины (торсионный вал бобины (на схеме обозначен 6) связан с пружиной, находящейся в преднатяжителе, поэтому наверное имеет смысл покрутить преднатяжитель вокруг оси бобины, дабы ослабить пружину, либо быстро выдернуть бобину и молиться что натянутая пружина ничего не поломает, когда будет раскручиваться.
4. Вытаскиваем зубчатое колесо 2-3 и выкидываем его в мусорку.
5. Вытаскиваем ролики 5 из зубчатого колеса 4 (в момент срабатывания преднатяжителя ролики заклиниваются на валу бобины и затрудняют в дальнейшем ее сматывание, так что выкидываем их нафиг. Сама торсионная муфта 4 тоже не нужна, но она служит опорой для вала бобины, так что ее трогать не будем).
6. откладываем бобину в сторону и работаем далее с преднатяжителем.
7. Осторожно снимаем белую крышку, под которой находится пружина (сама пружина в данный момент уже ослаблена, поэтому не "выстрелит", но если она выпадет из корпуса, то можно провести много часов сматывая ее обратно в корпус). Для этого сначала тонкой отверткой выдавливаем белые пластиковые распорки в местах крепления крышки. Просто давим на эти "точки" отверткой сверху, они продавливаются и выпадают снизу (аккуратно, не потеряйте распорки, они нам еще пригодятся).
8. Берем бобину, наматываем на нее ремень до упора, вращая торсионный вал.
9. Вставляем торсионный вал бобины обратно в преднатяжитель.
9. Аккуратно фиксируем загнутый конец пружины на валу бобины (на валу есть паз, в котором крепилась пружина). Насколько я понял, на максимально смотанном ремне, пружина максимально раскручена, но я пару раз обернул пружиной вал прежде чем зафиксировал ее конец в пазу).
10. Одеваем обратно белую крышку на корпус преднатяжителя и ставим на место белые пластиковые распорки.
11. Вкручиваем обратно три винта, которые крепят преднатяжитель к бобине.
Вот в принципе и все. Шагов получилось довольно много, но это гораздо проще, когда один раз сделаешь.
Изначально я делал по-другому. Первая моя мысль была извлечь поршень (рейку) преднатяжителя, спилив верхнюю железную часть из которой торчит "волосня" (демпфер) (на схеме указан цифрой 1). Оказалось, что поршень извлечь невозможно, т.к. в нижнем его конце нет зубьев и он тупо блокируется зубчатым колесом 3. Вторая мысль была высверлить пиропатрон и сместить поршень вниз (в первоначальное состояние), дабы он не мешал вращаться шестерне 3 (Вытащить поршень снизу невозможно, так как диаметр трубки со стороны пиропатрона меньше диаметра поршня). Тут кроется подстава с роликами 5, которые мешают нормальному сматыванию ремня. В итоге я сместил поршень вниз, но из-за роликов ремень нормально не сматывался. Однако мне удалось максимально намотать ремень на бобину и ослабить пружину, чтобы в дальнейшем спокойно снять белую крышку. Таким образом, на моих "бобинах" теперь спилены верхушки, высверлены пиропатроны и, в конечном итоге, вытащен поршень. В целом вся эта возня заняла у меня часа 3. Надеюсь кому-то это все пригодится
P.S Провода ведущие к пиропатронам можно прихранить, повесить на них сопротивление и воткнуть обратно в разьем дабы обмануть систему SRS.
P.P.S. Да... Выяснилось следующее: в новых фабиях (моя 2011 года) блок SRS другой и перепрошивать его не надо. Достаточно просто скинуть ошибки при помощи VAG-COM шнура. Предварительно надо либо заменить сработавшие подушки/преднатяжители, либо повесить резисторы-обманки сопротивлением около 2 ом и лампочка на панели приборов погаснет.