Модератор: Модераторы конференции
есть вообще подозрения на "мозги" машины, какой то глюк не дает уйти электронике машины в режим покоя.
olegants писал(а):Аккумулятор Варта, 54 ампер час, установлен на машинку год назад.
Снимаю тащу греться, и потом заряжаться (з\у Орион 260). Заряжаемся день и ночь на 1 А, по итогу - 12,9 В. Отключаю от зарядки, два часа смотрю на напряжение - не падает. Проверяем нагрузочной вилкой - 13В.
Andrey.K писал(а):olegants писал(а):Аккумулятор Варта, 54 ампер час, установлен на машинку год назад.
Снимаю тащу греться, и потом заряжаться (з\у Орион 260). Заряжаемся день и ночь на 1 А, по итогу - 12,9 В. Отключаю от зарядки, два часа смотрю на напряжение - не падает. Проверяем нагрузочной вилкой - 13В.
ИМХО такое:
1. Аккумулятор заряжали мало 1Ах24ч - это в идеальных условиях всего 24Ач (40% емкости) а в реальных условиях с учетом потерь и того меньше. Поэтому и напряжение в конце зарядки 12,9 (во многих автоматических зарядках порог переключения с режима интенсивного заряда на режим стабилизации по напряжению - 14,5V). У вас зарядка-автомат, смело ставьте ток 4..5А и заряжайте. У меня, например, по окончании заряда (сразу как снял крокодилы с клемм) АКБ показывает 13,8V, затем через несколько часов снижается до 13,1V. Если у вас 12,9V - это через несколько часов, то нормально, если сразу после отключения ЗУ - то мало, если при подключенном ЗУ - то совсем мало, заряд еще идет вовсю.именно так, 12,9 это после снижения по окончании зарядки через несколько часов
2. Ток утечки - нормальный (мне бы такой с моими 0,15А).
3. Генератор в норме.
4. С нагрузочной вилкой какая-то фигня. Отличный новый АКБ (55Ач) должен показывать под нагрузкой что-то около 10,5V. У нагрузочной вилки 2 режима один - измерение напряжения на клеммах (вот он может показать 13V) второй - под нагрузкой. Те, кто вам мерил, видимо не умеют пользоваться нагрузочной вилкой и используют ее как вольтметр .возможно я не правильно написал. но судя по всему спец нормально все делал. это я криво выразился
5. Про напряжение на клеммах ночью или утром - можно не заморачиваться. Я лично утром видел на своей АКБ 12,3, затем она в мороз -31С завела двигатель с первой попытки, затем я ее отогрел дома выждал >8ч, измерил напряжение - показал 12,68V. Так что если хотите измерить НРЦ, то снимите АКБ, отогрейте до 20С, подождите не менее 8ч, затем измеряйте. А еще лучше, если у вас можно добраться до пробок (часто они бывают под наклейкой или под декоративной планкой на крышке АКБ, но бывает что их нет вообще) отвинтить пробки и промерить плотность по банкам - это даст исчерпывающий ответ по степени зарядки АКБ и вообще про его состояние.
попробую у приятеля взять его аккум и поменять на свой, и посмотрю что будет за пару дней.
olegants писал(а):попробую у приятеля взять его аккум и поменять на свой, и посмотрю что будет за пару дней.
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ писал(а):КОМПЬЮТЕР, МОЖЕТ И НЕ ПОКАЖЕТ ОШИБОК, ВОЗМОЖНАЯ БАНАЛЬНАЯ УТЕЧКА ТОКА. ГОВОРИТЕ НИЧЕГО ВНЕШТАТНОГО НЕ СТАВИЛИ: А РАДИО, ПАРКТРОНИКИ, СИГНАЛКУ И Т.Д. - ВСЕ ЭТО ВНЕШТАТНОЕ, И СТАВИЛ ЭТО НЕ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ, А СКОРЕЕ ВСЕГО ОФИЦИАЛ, И ВОЗМОЖНО КРИВЫМИ РУКАМИ. МОЖЕТ ГДЕ НА КАКОЙ ПРОВОД ИЗОЛЕНТЫ ПОЖАЛЕЛИ. ВОТ И КОРОТИТ НА МАССУ. НЕ УДИВЛЮСЬ. СТАНДАРТНЫЙ ДЕДОВСКИЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ - АМПЕРМЕТРОМ (ЛУЧШЕ ЦИФРОВЫМ), ВКЛЮЧЕННЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ЦЕПЬ С АКБ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, АМПЕРМЕТР ПОКАЖЕТ УТЕЧКУ, ДАЖЕ МИНИМАЛЬНУЮ. А ЗА ТЕМ, ЕСЛИ УТЕЧКА БУДЕТ, ИСХОДИТЬ ИЗ МЕТОДА ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ ВИНОВНИКОВ СКОРОГО РАЗРЯДА БАТАРЕИ. ДРУГОГО ВЫХОДА НЕ ВИЖУ.
toljan писал(а):Насчет изоленты-вряд ли.Короткое замыкание, -это минимум перегоревший предохранитель,-максимум,перегоревший автомобиль.
Не доверяйте процедуру измерения тока заряда аккумулятора кустарям.(Я не имею в виду Вас , Александр Васильевич). Случайное отключение аккумулятора во время работы двигателя будет иметь серьезные последствия.
aplaz писал(а):toljan писал(а):Насчет изоленты-вряд ли.Короткое замыкание, -это минимум перегоревший предохранитель,-максимум,перегоревший автомобиль.
Не доверяйте процедуру измерения тока заряда аккумулятора кустарям.(Я не имею в виду Вас , Александр Васильевич). Случайное отключение аккумулятора во время работы двигателя будет иметь серьезные последствия.
ну по поводу отключения аккумулятора во время работы двигателя это вы загнули.
это какие же последствия? всегда можно было завестись и снять аккумулятор совсем)
а про изоленту и тп короткого может и не быть может быть утечка на массу через изоляцию
и может быть корозия в разъемах и проводе с генератора на аккумулятор и как следствие малый ток зарадки
так что первое дело амперметр в руки и вперед....
toljan писал(а):Eсли Вы знаете какие токи потребления каждого из устройств(БК,ЕCU,магнитола,сигнализация и т.п в дежурном режиме) то поделитесь с нами.
Токи утечки через изоленту не берем во внимание(это даже не сопоставимо с током саморазряда аккумулятора)
Такие дефекты начинают искать с проверки состояния аккумуляторной батареи.Для этого аккумулятор снимается с автомобиля,проверяется уровень,плотность электролита(для обслуживаемых аккумуляторов).Далее для всех типов аккумуляторов произворится зарядка током 1/10 емкости
батареи.Далее проверка и коррекция плотности (1.25 летом 1.27 зимой).Далее подключаем вольтметр и при начальных 12.6v разряжаем аккуму
лятор током 1/10 емкости на эквивалент нагрузки до 10.6v.Время разряда аккумулятора в часах будет(примерно) соответствовать реальной емкости батареи.После этого оцениваем ток саморазряда батареи.Для этого аккумулятор полностью заряжаем до достижения необходимой плотности электролита , через 4-5дней проверяем плотность ,при нормальном саморазряде она не опустится ниже 1,24летом и 1.26 зимой.Таким образом
исправный аккумулятор устанавливаем на авто.Затем можно померять ток заряда на авто.
В автомобиле ток заряда не статичен(зависит от многих факторов) поэтому ориентироваться лучше по вольтметру.При полностью заряженном аккумуляторе и заведенном двигателе напряжение на батарее будет порядка 13,5- 14v(при отключенных основных электропотребителях).После того как нам уважаемый APLAZ выдаст общий ток потребления автомобиля в спящем режиме,мы сможем искать источник повышенного потребления эл.энергии(если это имеет место быть).
Насчет работы двигателя без аккумулятора -это справедливо для"классики "на карбюраторе.В авто аккумулятор выполняет роль конденсатора
и постоянной нагрузки генератора.Питание электроники повышенным пульсирующим напряжением может стоить "оной"жизни.
Хотите- без всего этого" головняка"-подкиньте на недельку чужой рабочий аккумулятор,и сразу все станет ясно.
Вернуться в Škoda Fabia II 2006 – 2014
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27