forum.skoda-club.ru

подскажите в чем может быть проблема? иногда появляются толчки при сбросе газа. Особенно выражено на 2-ой передаче если включить её в ручном режиме и при сбросе газа чувствуется толчок.

Менял масло на 65000 на Motul MultiATF. Потребовалось 9 л + фильтр + прокладка. Обошлось примерно в 15000 руб.

Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Кстати обработал двигатель SUPROTEC, в надежде, что может будет меньше жрать масло.
По ощущениям стало вроде работать лучше. Насчёт расхода пока ещё не понятно.

Всем привет.
Недавно начал замечать:
1. После торможения - и нажатия на педаль газа - идет рывок (небольшой удар), особенно
проявляется на малой скорости 1 - 2 передача.
2. При резком торможении, прям до остановки, когда включается 1 - иногда идет довольно сильный удар
3. Сегодня после резкого разгона на 2 передачи она так и осталась. 3 не включалась (крутил до 5 тис) при остановке - так же была 2,
Первая не включилась. Проехал немного, попробовал ручной режим - так же только 2. Остановился, и после переключения
на паркинг - после драйв - все починилось. Ничкак чеков и тд не горело. После проехал пару десятков километров - вес норм.

Перечитал все 130 страниц форума.
Первые два пункта я так понял почти норма для этой коробки и этого двигателя.
А вот 3 пункт меня прям насторожил. Обычно ежу спокойно

Никто с таким не сталкивался?
Как минимум диагностика + замена масла меня ждет, или дело хуже обстоит?

Забыл добавить. Суперб 1.8 2012 года 6акпп. Пробег 52 тыс. Масло в АКПП не менялось.

>>Как минимум диагностика + замена масла меня ждет, или дело хуже обстоит?
есть ваг-ком ? посмотрите какая температура масла у вас в коробке. может там так жарит, что соленоиды переключения клинят.
п.1 у меня присутствует, я бы сказал что жестковато подтыкает вторую передачу после торможения.
п.2 - такого нет
п.3 не было ни разу, включение 2-3 всегда было с каким-то затягиванием, но без зависаний

Спасибо. Через недельку сделаю полное ТО, диагностику и тд. Отпишусь о результатах

Здравствуйте. Относительно пинков со стуками на малых передачах при нажатии/отпускании педали газа в пробочных условиях.
У меня Шкода Суперб, 1,8 ТСИ + 6 АКПП с гидромуфтой. 141 т.км. Была громадная проблема с АКПП. Пиналась по жесткому на всех передачах. И на понижении и на повышении. Сделал капиталку АКПП. заменили все прокладки, привели в порядок планетарку, гидроблок само собой и т.п. Коробка стала переключаться без замечаний. Но, перед ремонтом коробки мастер особо обратил внимание на стуки при начале движения, что возможно это не уйдет, так как обсулавливается естественным износом рабочих шесетерен коробки. Мне было пофиг, так как пиналось все очень сильно. Я согласился.
Сейчас, когда в целом все как надо, вот эти самые мелкие тычки с металлическим звуком стали раздражать. Долго копался по этой теме и пришел к выводу: лезть надо к коробке опять, но не к ней самой, а к той самой гидромуфте. В чем смысл. Гидромуфта у нас с блокировкой. Управляется программно через гидравлику. На малых передачах есть режимы с проскальзыванием. при наборе оборотов/скорости и повышении передач переходит в жесткое зацепление. Как известно, зацепление идет элементами с фрикционами. Вот этим самым фрикционам походу капец и пришел. И уже давно. Так как единственное место откуда может лететь мусор в АКПП (при условии что это не металличесвка стружка, у меня ее не было) это гидромуфта.
Конкретно подтвердить свои мысли и изложить в подробностях механизм возникновения проблемы - не могу. Я только готовлюсь проверить свою теорию. но признаки моих проблем говорят что я скорее всего прав.
Тычок идет при нажатии/отпускании газа - в этот момент гидромуфта получает команду на работу с проскальзыванием, но врубает жесткое зацепление.
Коробка была засрона какой-то хренью - скорее всего фрикционы.
Еще заметил, при стоянке на светофоре есть не сильная, но явно завышенная вибрация - где-то дисбаланс. Если перейти в нейтраль - пропадает. Т.е. при включении гидромуфты идет вибрация! по идее.
Про опоры двигателя сказать не могу. Точно ни разу не менялись. Но я просил их проверить - было все ок.

Тычок идет при нажатии/отпускании газа - вот в этом случае проверьте катализатор на забитость.Думал у меня короб накрылся- начала пинать-толкать, переключение 3-4 с пробуксовкой, 4-3 с толчком, динамика очень пострадала-ездил как с прицепом.Виной всех проблем забитый кат. Сейчас едет лучше чем новая.

всем привет. запилил такую штуку... ставиться будет между коробкой и теплообменником.
вопрос - кто знает, какие болты прикручивают теплообменник? мне надо подобрать такие же, только длиннее на толщину проставки. и надо это сделать до того, как полезем ставить проставку. типа залезть, выкрутить 1 болт, померять, закрутить обратно, найти болты нужной длины, залезть и потом, имея нужные болты, поставить пластину....
смысл в ней такой - показывать температуру на выходе из коробки перед теплообменником. идея изготовления навеяна уважаемым sao_ekb. он делает переходники, а я подумал, что можно там смотреть температуру.

там М6 или М8 болты, точнее не знаю. в каталогах их нет, т.к. теплообменник идет в сборе.
З.Ы. смотрю канавки под упл.кольца какие-то сильно глубокие, там будут нештатные колечки ?

VAG N 910 279 01 - вот эти. оттуда, только от ДСГ. родных номеров от 09G не нашел. весь exist перерыл.
диаметр колечка 2,5мм, а глубина 1,85. внешний контур плотно, а зазор внутри под расплющивание кольца.

в общем поставил. что могу сказать по температуре.... большая. верхняя фотка - температура после 7 километров в пробке в режиме тошнота. на улице прохладно.
моей машине 5 лет. где-то читал, что каждые 2 года рекомендуется мыть радиаторы с разборкой морды. мое мнение - да, надо. по крайней мере мне. а лучше всего ставить отдельное охлаждение коробки.
прибор - китайская подделка под defi stepmaster advanced cr. с али за 1,5К рублей, оригинал примерно 16К. разница с показаниями температуры масла максидота - примерно 4-5 градусов. я считаю, круто.
причем defi и максидот растут одинаковос 50 до 100 градусов, потом максидот останавливается, а defi ползет дальше примерно до 110-115 градусов. как-то так...

zadolbalo!
моей машине 5 лет. где-то читал, что каждые 2 года рекомендуется мыть радиаторы с разборкой морды. мое мнение - да, надо. по крайней мере мне. а лучше всего ставить отдельное охлаждение коробки.

Разбирать не нужно ничего - долго, муторно и дорого, все моется изнутри химией специальной за 2000 км пробега!

ставить отдельное охлаждение коробки.

масло кулер на коробку нужен тем кто любит погонять что называется и лучше брать не китай кульки а Мокал и Сетраб лучшие.
Фото ниже промывка радиатора изнутри, пробе 2000 км, процедура простая залил - проехал 2000 км - слил:

Hecckfy писал(а):Разбирать не нужно ничего - долго, муторно и дорого, все моется изнутри химией специальной за 2000 км пробега!

Очень спорное суждение. Потому что радиаторы забиваются и снаружи тоже - пух тополей и грязь с дороги никто не отменял.

Все что снаружи моется керхером, тут проблем нет