forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - FAQ по электропитанию аудиосистемы

FAQ по электропитанию аудиосистемы

Форум предназначен для обмена опытом, вопросам, спорам и обсуждения достоинств и недостатков звука и аппаратуры в автомобиле.
Объявления о продаже или покупке аудиокомпонентов, реклама услуг запрещены.

Модераторы: dadec, Модераторы конференции

FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение Doctorbit » Сб, 07 ноя 2009, 12:56

Для удобства поиска пользуйтесь сочетание клавиш Ctrl+F
Если есть замечания, пожелания, или Вы нашли ошибку. Пишите мне в личку или оставляйте комментарии СДЕСЬ
=====================================================================================================

Электропитание в автомобиле - общая информация

Электропитание в автомобиле сосредоточено между двух узлов: Генератор переменного тока (в дальнейшем генератор) и аккумуляторная батарея (в дальнейшем АКБ). При пуске двигателя основным потребителем электроэнергии является стартер, сила тока достигает сотен ампер, что вызывает значительное падение напряжения на выводах аккумулятора. В этом режиме потребители электроэнергии питаются только от аккумулятора, который интенсивно разряжается. Сразу после пуска двигателя генератор становится основным источником электроснабжения. Он обеспечивает требуемый ток для заряда аккумулятора и работы электроприборов. После подзарядки аккумулятора разность его напряжения и генератора становится небольшой, что приводит к снижению зарядного тока. Источником электропитания по-прежнему является генератор, а аккумулятор сглаживает пульсации напряжения генератора.

При включении мощных потребителей электроэнергии (например, аудиосистемы, обогревателя заднего стекла, фар, вентилятора отопителя и т.п.) и небольшой частоте вращения ротора (малые обороты двигателя) суммарный потребляемый ток может быть больше, чем способен отдать генератор. В этом случае нагрузка ляжет на аккумулятор, и он начнет разряжаться, что можно контролировать по показаниям дополнительного индикатора напряжения или вольтметра.
Давайте по подробней рассмотрим принцип работы автомобильного генератора.

Генератор расположен недалеко от передней части двигателя и приводится в действие коленчатым валом через ременную передачу. Генератор преобразовывает механическую энергию, производимую двигателем, в электрическую энергию.
Вращающуюся часть генератора переменного тока называют - ротор. В генераторе переменного тока Bosch (и большинстве других) это электромагнит, который обеспечивает магнитное поле, передаваемое на статор.

Напряжение передается через коллекторные (роторные) кольца и щетки. Коллекторные кольца это два медных (или стальных, что реже) кольца, которые расположены на задней части ротора. Они вращаются с ротором и коленчатым валом. Щетки - бронзографитовые, которые прижимаются пружинками к коллекторным кольцам. Щетки стоят на месте и поскольку они трутся поперек роторных колец, то щетки обеспечивают контакт и позволяют потоку быть переданным от стационарной части генератора к вращающейся части.

Внешнюю часть генератора переменного тока называют статором. Статор состоит из трех катушек провода (электрически, они физически разделены), которые окружают ротор.
Как вращение ротора в статоре, магнитное поле, произведенное этим, также вращается. Поскольку это магнитное поле перемещается поперек катушек статора, это производит электрические потоки в них. Как раз тот поток, который заряжает батарею.
Батарея, так же как и остальная часть электрической системы автомобиля - постоянный ток, и генератор переменного тока, поскольку его название подразумевает, обеспечивает переменный ток (изменение направления тока периодически). Поэтому требуется преобразование переменного тока в постоянный ток. Для этого существует диодный мост, который расположен в задней части генератора.

Диод - устройство с двумя контактами, которое позволяет электрическому потоку течь через него в одном направлении.
На диодном мосте, как правило, расположено девять или одиннадцать диодов (из которых три дополнительных). Если собрана схема на одиннадцати диодах, то к средней точке соединения обмоток (при соединении статорных обмоток звездой) подключены 2 силовых диода, что дает прибавку в мощности примерно 10% .

Три вывода статора соединяются с основными диодами, которые выпрямляют напряжение для зарядки батареи и питания потребителей. Выводы статора также соединяются с тремя дополнительными диодами, которые дают напряжение регулятору напряжения и одной стороне лампы контроля зарядки.
В этом пункте Вы могли бы задаться вопросом, где ограничивается напряжение, выдаваемое генератором. Это обеспечивается регулятором напряжения. Замер регулятором напряжения бортовой сети делается через дополнительные диоды диодного моста и используется эта информация, чтобы управлять полем ротора генератора переменного тока. Если напряжение бортовой сети становится слишком низким, регулятор увеличивает напряжение, который увеличивает силу магнитного поля, которое это производит и таким образом получается увеличение выходного напряжения генератора. Если напряжение бортовой сети слишком высоко, регулятор напряжения уменьшает напряжение, которое уменьшает силу его магнитного поля и выходное напряжение генератора.
Теперь о лампе зарядки в приборной панели. Лампа генератору необходима не только ради контроля неисправности генератора (да и это она не всегда показывает), а также она необходима для запуска генератора. Поэтому генератор без лампы на нормальных оборотах не запустится. Иногда железо сохраняет действительно магнитное поле, что позволяет генератору запуститься на больших оборотах.470 Ом 1W резистор параллельно с лампой поможет генератору стабильно запускаться при неисправной лампе.

Как только двигатель начинает вращаться, генератор переменного тока начинает работать. Основные диоды обеспечивают поток на батарею, а дополнительные дают напряжение регулятору напряжения. Так как лампа подключена между ними, то разница напряжения при исправном генераторе получается ~0 вольт и лампа не светится.

Внимание! Если какой-либо элемент цепи электропитания в вашем а/м не исправен, то необходимо устранить неполадки до начала установки аудиосистемы.

И так, если цепи электропитания вашего авто полностью исправна, то можно приступить к обдумыванию и осмыслению процесса прокладывания силовой проводки.

Что нам понадобиться для прокладки силовой проводки?
[list]
1. Силовой провод надлежащего сечения. Можно взять специальный автозвучный, можно сварочный типа «КГ»
2. Аккумуляторные клеммы, как плюсовая, так и минусовая (если денег немного, то минусовую клемму можно не приобретать, но помнить, что сопротивление родных VAGовских клемм больше чем правильных автозвучных).
2а. электрический (аккумуляторный) силикон, рекомендую использовать для соединения клемм с АКБ. Он повышает плотность контакта т.к. является токопроводящим и защищает медь от окисления

3.гофра, или любое другое средство зашиты силовых проводов от механических повреждений. Сейчас на рынке появились нейлоновые кожухи, стоят они денег, но особых преимуществ перед гофрой не имеют. Хотя нет, они красивые. Если очень хочется поставить для красоты, ставьте. Можно метр в моторном отсеки и все что в багажнике в нее убрать, а с гофрой соединить через термоусадку с значительным нахлестом.

4. колба с предохранителем.
5. всякие клемки и прочие мелочи

Силовая проводка

Для некоторых компонентов (головное устройство, например) в большинстве случаев можно использовать уже имеющуюся силовую проводку. Отдельные же усилители (повышенной мощности) потребляют существенно больший ток. Проводка, имеющаяся в автомобиле, не рассчитана на это. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный провод питания непосредственно на аккумулятор даже в том случае, когда магнитола является единственным компонентом системы. Кроме того, мощность встроенного усилителя магнитолы невелика и даже небольшие потери питающего напряжения ощутимы. В случае же использования внешнего усилителя это требование обязательно.

Минусовой же провод питания системы обычно соединяют с кузовом машины. Он должен быть максимально коротким, а его сечение - не меньше сечения плюсового провода. Соединение с корпусом следует производить через неокрашенный металл кузова. Автомобили SKODA(начиная с Skoda Fabia) и почти все современные европейские автомобили, имеют оцинкованный кузов, в таких автомобилях нужно использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления помех в системе. Когда кузов автомобиля не новый, переходное сопротивление сварных швов увеличивается, поэтому для уменьшения падения напряжения в этом случае следует минусовой провод также соединить непосредственно с клеммой аккумулятора.

При монтаже силовой проводки нужно, прежде всего, помнить о соблюдении требований безопасности. Необходимо учитывать: придется ли прокладывать провод по углам, через двери или в моторном отсеке? Такого рода проблемы предъявляют особые требования к выбору провода. Он должен быть гибкий; с толстой изоляцией, не размягчаться при высоких температурах и не трескаться при низких. Особенно это относится к участкам силовой проводки, прокладываемой в моторном отсеке.
При прокладке силового провода в моторный отсек можно просверлить отверстие в моторном щите или использовать уже имеющееся. При сверлении отверстия рекомендую обработать края средствами зашиты от ржавчины, (например мовилем или антикором). Прокладка провода через отверстия с острыми металлическими краями требует резиновых уплотнителей. В магазинах OBI продают уплотнители для прокладки кабелей с цанговым зажимом. Их можно использовать для этой цели.

В моторном отсеке, а лучше по всей длине обязательно дополнительно защитить провод гофрированной трубкой. Он не должен быть натянут, а в свободных местах его необходимо закрепить с помощью монтажных хомутов или обвязки.

Применение жесткого провода с легко трескающейся изоляцией может быть пожароопасно. Чтобы предотвратить возгорание в случае короткого замыкания силового провода, необходимо ввести в цепь плавкий предохранитель. Его устанавливают в разрыв силового провода вблизи от плюсовой клеммы аккумулятора (не дальше 40 сантиметров). Держатель предохранителя должен быть надежно закреплен. Ток срабатывания предохранителя выбирается на 20...30% больше максимального потребляемого системой тока. Это не мешает нормальной работе, но гарантирует немедленное отключение цепи при коротком замыкании.
максимальный номинал предохранителей выбираем из следующий таблице:
Изображение

Привожу выдержку из правил соревнований по автозвуку:
Предохранители защищают систему от короткого замыкания. Если предохранитель не установлен, или его номинал не соответствует требованиям, вместо предохранителя может сгореть
провод, что может привести к серьезным повреждениям, в том числе к возгоранию. Предохранителями должны быть защищены все силовые кабели, относящиеся к автомобильной аудиосистеме. Не проверяется защита предохранителями кабелей, соединяющих генератор с аккумулятором, и относящихся к электронной системе автомобиля в целом.
На что обратить внимание:
1. Все силовые кабели должны быть защищены предохранителями в соответствии с таблицей А. Исключение составляет следующий случай: если в источнике сигнала используются штатные кабели вместе с адаптером DIN/ISO, не требуется соответствие предохранителя Таблице
А. Все предохранители должны быть доступны для осмотра.
2. Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора
(включая дополнительный аккумулятор), должны защищаться предохранителями.
Предохранители располагаются не более, чем в 40 см (по длине провода) от клеммы
аккумулятора, но до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель. То же требование относится к внешним зарядным устройствам, дополнительным
соединениям и т.п., если эти устройства являются постоянной частью системы автомобиля.
3. Если используется более одного дополнительного аккумулятора, длина провода или
медной шины, соединяющей положительные полюса аккумуляторов, не должна превышать 40 см. В противном случае требуется установка предохранителей согласно требованиям, описанным выше.
4. Если силовой кабель меняет сечение, номинал предохранителя выбирается в расчете
на наименьшее сечение. В противном случае необходима установка дополнительного
предохранителя в точке изменения сечения!
5. Если кабель заземления имеет меньшее сечение, чем кабель ≪+≫, предохранители устанавливаются исходя из сечения кабеля заземления. (Пример: ≪+≫ 50 мм2, ≪земля≫ 20 мм2 ==> предохранитель подбирается под
20-миллиметровый кабель заземления). Данное требование также распространяется на
заземляющие кабели АКБ, независимо от способа подключения аппаратуры!
6. Кабель ≪ремоут≫ не требует отдельной защиты предохранителем. В случае, когда кабель ≪ремоут≫ подключен к реле, силовой провод реле должен быть защищен отдельным предохранителем.

Выбор силовых проводов

При выборе силовых проводов учитывают особенности того или иного типа, обращая особое внимание на их сечение. Традиционно его измеряют в единицах American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge (калибр). Провода и аксессуары к ним (распределители, разъемы, держатели предохранителей и пр.) во всем мире выпускают именно под такой маркировкой. Чтобы узнать сечение провода для вашей системы, прежде всего, нужно определить максимальный потребляемый ток и длину кабеля. Предлагаю сделать это по следующий формуле:

L = (0,5 x 57 x A) / (2,5 x I)

где:
L= длина кабеля, м.
0,5 = падение напряжения
А = площадь сечения кабеля, мм2
57 = коэффициент для медного кабеля
I = сила тока, А при эффективном сопротивлении 4 Ом
2,5 = коэффициент потерь

У нас 2 неизвестных это площадь сечения кабеля и сила тока
Находим силу тока по формуле: I = P/U
Рассмотрим расчет на примере моей системы.
Имея 2 усилителя: двух канальный и четырехканальный (2х120 ватт + 4х45 ватт)
и бортовое напряжение 14.4 вольта. (Я округлил до 12, чтоб было с запасом)
получаем силу тока (2х120)/12=20А (4х45)/12=15А складываем и получаем 35 А.
подставляем в формулу 6 = (0,5 x 57 x A) / (2,5 x 35)
сокращаем 6 = (28.5хА)/87.5
Преобразовываем: А = (6х87.5)/28.5
получаем 18 с копейками. Округляем до большего, получается сечение силового кабеля равно 21.137ммКв. что соответствует 4 AWG
Для 14.4 вольт сечение получается 15.3ммКв или 5 AWG.
Или можно воспользоваться следующий таблицей:
Изображение
В таблице приведены значения для перепада напряжений не более 0,5 В. В этой таблице также учтены перепад напряжения на контактах и длина линии заземления (от соединения с кузовом до отрицательной клеммы аккумулятора).
Данные в колонке «Мощность» приведены для среднего усилителя с КПД 50%. При использовании усилителей с другим КПД обращайте внимание только на силу тока.
Если падение напряжения превышает указанное в таблице, пользуйтесь формулой приведенной выше.
Выбор колбы и силового предохранителя
Колбы тоже бывают разные, длинные, короткие, красивые и не очень. Кардинально они отличаются друг от друга только типом предохранителя.
Распространены предохранители трех типов: AGU(от 20 до 80 ампер),MIDI(от 20до175ампер), и ANL(60 до 250 ампер). Шаг между номиналом у всех разный, так что смотрите и выбирайте.
Суть у всех одна, разное исполнение

Изображение
ИзображениеИзображение



Сводная таблица:
Изображение

И так продолжим:
Мы дотянули силовой провод до багажника (или оба два). Что с ним делать дальше?
А дальше у нас несколько путей. Рассмотрим каждый по отдельности:
Напрямую в усилитель Вариант рабочий, только я не советую этого делать.
Провода у нас стоят денег, у кого-то и не малых, поэтому в багажник мы тоже вводим предохранитель, но не такой как в моторном отсеке (если усилитель один, то можно такой же), а дистрибьютор питания. Мы плавно подошли ко второму варианту.
Плюсы: Дешевизна
Минусы: Не защищенность проводки. Невозможность подключения двух и более усилителей
через дистрибьюторы питания
Плюсовой Дистрибьютор – это коробочка с несколькими предохранителями. Если вам надо развести питание на несколько усилителей, эта штука незаменима.
Минусовой Дистрибьютор – это коробочка, отличающаяся от плюсовой, только отсутствием предохранителей.
Плюсы: Защищенность силовой проводки. Эстетический вид. Возможность подключения двух и более усилителей
Минусы: Возросшая цена по сравнению с первым вариантом
через конденсатор питания
Остановимся на силовых конденсаторах чуть подробнее.
Для начала пару мнений разных людей
Любой источник напряжения (в том числе, и аккумулятор, и генератор) обладает определенным внутренним сопротивлением, в результате чего напряжение на его выходе зависит от нагрузки. Чем больше внутреннее сопротивление, тем сильнее снижается выходное напряжение с увеличением тока нагрузки. Обладают сопротивлением и провода питания, и кузов.

Внутреннее сопротивление генератора достаточно велико, но его выходное напряжение поддерживается реле-регулятором. К сожалению, "таблетка" контролирует напряжение на клеммах встроенного выпрямителя (в точке A), а не на клеммах аккумулятора (точка B), и это еще один повод содержать генератор и проводку от него до аккумулятора в порядке.

Выходное сопротивление исправного заряженного аккумулятора мало (тысячные доли Ома). На этом, кстати, основан контроль аккумуляторов нагрузочной вилкой - просто, и наглядно. Ток в сотни ампер аккумуляторы разных типов переносят по-разному, но при нагрузке до нескольких десятков ампер снижение напряжения малозаметно.

Однако низкое внутреннее сопротивление свойственно аккумуляторам только при постоянной или медленно изменяющейся нагрузке. Ток, потребляемый мощными усилителями класса AB, быстро изменяется в достаточно широком диапазоне, и аккумулятор просто не успевает отдать нужный ток. Время реакции зависит от скорости ионных процессов (то есть от типа и состояния аккумулятора), и составляет у штатных батарей до нескольких десятых долей секунды. У специальных "аудиофильских" аккумуляторов этот показатель заметно меньше.

Однако даже сотые доли секунды - это много. За это время усилитель, оставшись "на голодном пайке", ограничивает сигнал. Вот в этот момент и нужна помощь конденсатора. Хотя накопленная им энергия не идет ни в какое сравнение с запасенной в аккумуляторе, именно эти сотые доли секунды определяют правильность воспроизведения импульсных сигналов, из которых и состоит музыка.

Кроме того, не надо забывать и о сопротивлении проводов. Чтобы полностью использовать все преимущества, которые дает конденсатор, он должен быть установлен как можно ближе к основному потребителю энергии (то есть усилителю). Если усилителей несколько, лучше для каждого из них использовать отдельный конденсатор. Необходимая емкость конденсаторов определена эмпирическим путем и составляет примерно 0,5-1,0 Ф на каждый киловатт выходной мощности усилителя.

многие непонимают, о чем вообще идет речь
электролитические! конденсаторы большой емкости я бы сказал это аккумуляторы с большим током отдачи,
именно с большим, но далеко не бесконечно большим! он обязательно равняется какой-то величине но какой?
об этом все производители конденсаторов для автомузыки умалчивают и очевидно не спроста! (м.б. этот ток не больше тока разрядки АКБ?)
вот как выглядит даташит конденсатора ведущего японского производителя http://www.rubycon.co.jp/en/notes/al...rformances.pdf
на автоконденсаторы вообще ни то-что даташитов, даже какой ток дают не найти информации

Дык для чего они?
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций

Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то, что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 \ 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно, напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады *** он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.

Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?

Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят

Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.

!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье
!!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе

Возможно будет критика, но все же…

ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час),
лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (OPTIMA Batteries) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
(конденсаторы Prology,Mystery,Fusion и т.п. вообще в расчет не берутся т.к. Г-полное

П.С.
внимательно относитесь к заказным магазинным статьям
типа таких Как правильно выбрать силовой конденсатор. Новости рынка Автотехника. - www.TechHome.ru
нет ни описания системы, на которой производился замер, ни типа аккумулятора, ни сечения силовых проводов
да и если внимательно вглядеться в графики видно, что они нарисованы рукой, и основная их часть
кроме пиков не меняется (а должна в большей степени), короче развод.


Я не вижу смысла писать что-то еще. У меня такая точка зрения: поставил систему, возми у друга кондер и поставь себе, попробуй, послушай. Если на слух изменения есть, значит, он тебе нужен. Ну и если он у тебя уже есть, то можно и поставить, если место позволяет. Он внесет некую красоту в систему.

Так вот, если решили поставить конденсатор, то ставиться он параллельно, то есть плюсовая клемма конденсатора подключается к плюсовому проводу, а минусовая, соответственно к минусовому.
Если в вашей системе один усилитель можно питание подвести к конденсатору, а от него увести на усилитель. Если усилителей 2 и более, то рекомендую кондер подключать в свободный слот дистрибьютора питания.

Конденсаторы бывают с авто зарядом и без него, преимущество первых в том, что не надо каждый раз заряжать конденсатор. Хотя для заряда конденсаторов без авто заряда можно собрать нехитрое устройство. Тумблер (переключатель) важно чтоб он был способен пропускать максимальный ток потребляемый системой и резистор (сопротивление) на 100 Ом или, что проще автомобильную лампочку.

ВАЖНО: первую зарядку любого конденсатора надо проводить через резистор или лампочку.

с помощью дополнительной АКБ:
А в чем собственно суть?
Суть в том, что в автомобиле появляется вторая аккумуляторная батарея, питающая непосредственно аудиосистему.
Плюсы:
1.У аудиосистемы есть свой собственный источник питания, расположенный к ней в непосредственной близости.
2. AGM-батарея способна отдавать ток в сотни ампер гораздо более продолжительное время чем обычные кислотные и щелочные аккумуляторы. Следовательно, на пиках мощности музыкальная кульминация останется таковой, а не прожуется вашими усилителями как непонятно что. (на самом деле все не так но для простоты понимания пусть будет так)
3. Можно слушать любимую музыку на заглушенной машине, без опасения потом не завестись.
4. AGM-аккумулятор адаптирован к глубоким разрядам. Цифра порядка 4000 (у обычных АКБ порядка 10), такие батареи умеют быстро заряжаться.
Минусы:
1.Цена
2. Необходимость организации цепей заряда и развязки двух аккумуляторов (дополнительные сильноточные реле заряда), следовательно, еще деньги
3. Изыскание места в багажнике
4. дополнительные клеммы.

А теперь подробней об аккумуляторах:
Батареи, которые все называют гелевыми, на самом деле таковыми не являются. Никакого геля ни в Optima, ни в Pro Comp, ни в Stinger и в помине нет. Там обычный электролит. Другое дело, что изготовлены они по AGM-технологии и тоже недоливаемые и герметичные. А вообще, аккумуляторы с гелем внутри можно применять лишь там, где бортовая электрика позволяет очень точно поддерживать режим заряда. Куда там, на отечественных автомобилях даже с исправным реле-регулятором напряжение «гуляет» с 13 до 16 вольт! Да и на большинстве иномарок немногим лучше. А уж если реле-регулятор из строя выйдет, то гелевый аккумулятор можно сразу выбрасывать. Не зря же на нем написано: напряжение заряда не более 14,4 В. Если больше, то гель тает как холодец в тепле и обратно уже не восстанавливается. И вот еще что: у настоящих гелевых батарей, конечно, может быть огромный ток, но только летом. Гель и так вязкий, а на морозе он совсем застывает. В результате характеристики падают наполовину и больше.
Что же касается AGM-батарей, то они не такие капризные, но тоже требуют внимания к состоянию генератора и реле-регулятора. Дело в том, что в аккумуляторах этого типа конструктивно очень мало электролита, и если он выкипит – что делать? Доливать-то некуда…

Космические технологии

Активной массой положительного электрода автомобильной батареи служит двуокись свинца, отрицательного – чистый свинец, а электролитом – водный раствор серной кислоты. При разряде батареи активные массы преобразуются в сульфат свинца. Кислота активно расходуется, и выделяются молекулы воды. При заряде происходит обратный процесс.

Решетки электродов, удерживающие активную массу, уже давно легируют 5,5–6,5% сурьмы и 0,1–0,2% мышьяка. Добавки улучшают технологичность литья, повышают твердость и коррозионную стойкость электродов. В то же время сурьма способствует повышенному расходу воды и снижению ЭДС батареи в процессе эксплуатации.

Дальнейшее развитие привело к снижению доли сурьмы до 2,5% и менее. Обслуживание малосурьмяных аккумуляторов стало менее хлопотным, увеличился срок их службы. Затем из отрицательных пластин сурьму вытеснил кальций. «Гибридные» АКБ стали требовать долива еще реже.

Применение кальция в положительных пластинах привело к появлению батарей, теоретически не требующих долива на протяжении всего срока эксплуатации. Однако они выходят из строя от глубоких разрядов. Чтобы повысить стойкость, в свинцово-кальциевый сплав положительных пластин стали добавлять серебро.
Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов Гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.

Наиболее современная технология – AGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи.

Верьте своим ушам, они у вас одни
Последний раз редактировалось Doctorbit Пн, 11 янв 2010, 23:43, всего редактировалось 25 раз(а).
Изображение
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Аватара пользователя
Doctorbit
 
Сообщения: 430
Зарегистрирован: Пн, 05 янв 2009, 21:40
Откуда: Москва, Йасенево

Сообщение Сергей 70 » Вт, 01 дек 2009, 17:05

Я извиняюсь, но задам свой вопрос здесь.
По теме вроде он подходит.
Поставил я себе Пионер AVH-P4100DVD через антенный переходник и переходник ISO. Через CAN-адаптер из шины выведены 4 сигнала:
ACC, ILL, задний ход (для камеры), постановка на охрану (на будущее). Так вот, во время работающего двигателя голова выключается и тут же сама включается. Бывает это редко, раз-три в день. Иногда вообще ни разу. От громкости воспроизведения не зависит.:(
Одни говорят поставить фильтр в цепь питания, другие хорошо заземлить корпус магнитолы к корпусу авто.
Повторяю сейчас голова подключена через переходник к штатному разъему. Достаточно-ли этого для устойчивой работы системы.
Может у кого были подобные случаи???
Спасибо...
Skoda Octavia А5-2008; 1,6-FSI(BLF); 5-МКПП(JHW); Elegance. - ПРОДАНА
Mitsibishi ASX 2017
Аватара пользователя
Сергей 70
 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: Сб, 12 апр 2008, 22:17
Откуда: Оренбург

Сообщение Doctorbit » Чт, 03 дек 2009, 23:54

Флирт питания точно не поможет, он немножко не для этого.
А вот корпус заземлить можно попробовать.
Но вообще стандартный коннектор должен работать без перебоев.

Сергей 70
Узнай макс потребление мафона в амперах. и посмотри сечение проводов в переходнике

Мафон 2DIN и жрать должен хорошо.
потрогай провода на предмет нагревания
Изображение
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Аватара пользователя
Doctorbit
 
Сообщения: 430
Зарегистрирован: Пн, 05 янв 2009, 21:40
Откуда: Москва, Йасенево

Сообщение Сергей 70 » Ср, 16 дек 2009, 17:19

Соединил корпус пионера с массой авто.
Поставил фильтр по питаню (L-C).
Езжу уже больше недели, полет нормальный...
Skoda Octavia А5-2008; 1,6-FSI(BLF); 5-МКПП(JHW); Elegance. - ПРОДАНА
Mitsibishi ASX 2017
Аватара пользователя
Сергей 70
 
Сообщения: 1088
Зарегистрирован: Сб, 12 апр 2008, 22:17
Откуда: Оренбург

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение legogog » Ср, 23 июн 2010, 14:14

Спасибо
Хорошая статья
Думаю завтра мне поможет при подключении аудиосистемы
legogog
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: Пн, 07 июн 2010, 14:02
Откуда: Москва

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение korrdenn » Чт, 11 ноя 2010, 15:27

Звиняйте если не в тему...
Колбу нашел, приобрел.. но вот уже несколько дней не могу найти предохранитель.
Они продаются в каких нибудь специализированных магазинах? (Мск)
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
Аватара пользователя
korrdenn
 
Сообщения: 267
Зарегистрирован: Ср, 14 май 2008, 22:12
Откуда: Москва, Мневники

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение dadec » Чт, 11 ноя 2010, 22:03

korrdenn писал(а):Звиняйте если не в тему...
Колбу нашел, приобрел.. но вот уже несколько дней не могу найти предохранитель.
Они продаются в каких нибудь специализированных магазинах? (Мск)

Какой именно тебе нужен предохранитель?
Аватара пользователя
dadec
 
Сообщения: 2923
Зарегистрирован: Вт, 30 янв 2007, 22:22
Откуда: Москва

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение korrdenn » Пт, 12 ноя 2010, 16:52

Цилиндр, не менее 60 ампер,
но могу и быть не точным, впервые с этим "работаю"
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
Аватара пользователя
korrdenn
 
Сообщения: 267
Зарегистрирован: Ср, 14 май 2008, 22:12
Откуда: Москва, Мневники

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение dadec » Пт, 12 ноя 2010, 18:44

korrdenn писал(а):Цилиндр, не менее 60 ампер,
но могу и быть не точным, впервые с этим "работаю"

Я то думал ты ANL ищешь,т.е ты купил обычную колбу?Почему у тебя её в комплекте не было.В любом магазине автозапчастей продают.
Аватара пользователя
dadec
 
Сообщения: 2923
Зарегистрирован: Вт, 30 янв 2007, 22:22
Откуда: Москва

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение korrdenn » Сб, 13 ноя 2010, 9:22

Ты удивишься - не продают.
Автокемп на Мневниках, все колбы без предохранителя, и отдельно не продаются.
Был в автозапчастях в Строгино (напротив К/Т "Таджикистан") на Дмитровке (у К/Т "Волга")
ответ тот же, нет в продаже. Возможно я так попадаю, и нужно посмотреть где нить еще?
Skoda Octavia Tour 1.6 (BFQ) WTS '08 Black *113* в рамках, на BBS - была...
Skoda Octavia A7 1.8 MT6, Elegans, WRE+PD6 '15 Candy White *816* в рамках.
Аватара пользователя
korrdenn
 
Сообщения: 267
Зарегистрирован: Ср, 14 май 2008, 22:12
Откуда: Москва, Мневники

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение dadec » Сб, 13 ноя 2010, 9:53

korrdenn писал(а):Ты удивишься - не продают.
Автокемп на Мневниках, все колбы без предохранителя, и отдельно не продаются.
Был в автозапчастях в Строгино (напротив К/Т "Таджикистан") на Дмитровке (у К/Т "Волга")
ответ тот же, нет в продаже. Возможно я так попадаю, и нужно посмотреть где нить еще?

Ну и ну.Страно,ваш Кемп очень не плох.Тогда рынок,тебе до Митино ближе всего там точно найдешь.
Аватара пользователя
dadec
 
Сообщения: 2923
Зарегистрирован: Вт, 30 янв 2007, 22:22
Откуда: Москва

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение Doctorbit » Вс, 14 ноя 2010, 3:24

Я думаю твой путь в ближайший Русь-Трейд еще не видел чтоб их там не было. А кемп хереет не глазах, вот у нас в Ясенево продавцы не знают что такое сечение кабеля и какой для каких целей используется, и ассортимент не пополняется уже черт знает сколько
Изображение
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Аватара пользователя
Doctorbit
 
Сообщения: 430
Зарегистрирован: Пн, 05 янв 2009, 21:40
Откуда: Москва, Йасенево

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение AlexeyB » Ср, 06 июн 2012, 12:49

"Автомобили SKODA(начиная с Skoda Fabia) и почти все современные европейские автомобили, имеют оцинкованный кузов, в таких автомобилях нужно использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления помех в системе..."
Уважаемые,кто знает,подскажите где находится такая точка в Фабии 11г.выпуска
Спасибо
AlexeyB
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сб, 23 апр 2011, 23:07

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение Doctorbit » Ср, 06 июн 2012, 13:44

Если провод не сильно толстый можно накинуть на отрицательный контакт от задних фонарей
Если толстый то под болт крепления ремней безопасности. Ежели по науке то берем мультиметр берем толстый провод чтобы наростить минус до багажника, ставим на мультиметре измерение миливольт и смотрим где миливольт меньше там и сопротивление меньше, туда и включаем. надеюсь доступно.
Изображение
Garag made SWAP 1.2 to 1.8t, AZQ to AUQ. Заменена средняя буква в двигателеDRIVE2
Аватара пользователя
Doctorbit
 
Сообщения: 430
Зарегистрирован: Пн, 05 янв 2009, 21:40
Откуда: Москва, Йасенево

Re: FAQ по электропитанию аудиосистемы

Сообщение Usher46rus » Чт, 19 июн 2014, 9:39

Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. А/м суперб-2 дорестайл, магнитола Болеро. Когда едешь непрерывно пол часа и более всё нормально, но стоит машине немного постоять (заглушенной), магнитола начинает моргать, перезагружаться, а порой просто выключается. Особенно часто это повторяется на низких оборотах двигателя, когда поднимаешь два и более стекла одновременно, сегодня моргнул дальним и магнитола начала моргать, на кочках, лежачих полицейских и т.д. Машинку купил месяц назад. Прежний владелец грешил на АКБ, я сразу докупил новый, проблема осталась.
Позавчера вытащил магнитолу, проверил контакты шлейфа, поправил, поставил на место. Вечер играла без проблем, утром выехал в Тулу и опять всё возобновилось.
Usher46rus
 
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Чт, 05 июн 2014, 10:36
Откуда: Обнинск Калужской области

След.

Вернуться в АвтоЗвук

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2