У каждой задумки есть своя философия, определяющая направление, в котором индивидуум намерен действовать. Моя философия построения музыки в автомобиле, как и у многих, опирается на некий компромисс между качеством и дизайном. Причем соотношение качества звучания и сохранения истокового дизайна у всех разное. Кому-то нужно бескомпромиссное звучание, и в погоне за этим он переделывает всё и вся. Кому-то важно сохранение дизайна таким, каким его задумали создатели. К какому лагерю себя отнести - не знаю, скорее всего, я ближе к мысли максимального сохранения дизайна, при условии создания приемлемого (на сколько это возможно в автомобиле) звука.
---
Фото выложены в альбом. Кликая на фото можно посмотреть весь ряд фотографий.
Здесь только выборка.
---
Итак, начнем!
Акустика AD 6.3
Усилитель Focal Solid 4
Голова Pioneer AVH-P4100DVD
Прошу не судить строго, ибо комплектующие собирались на протяжении двух лет. И на протяжении этого времени менялось и моё представление о построении данной системы, что отложило определенный отпечаток на конечном итоге. Для кого-то может покажется не совсем сбалансированное сочетание компонентов. Акустика мне нужна была 3-х полосная, музыкальная, с хорошей родословной, к усилителю, у меня были тоже определенные требования - размещение под сидушкой, без кулеров и щелей и ценовой категории до 15 т.р. С проводами я особо заморачиваться не стал, межблочники – гитарные, самодельные, акустические - обыкновенные 4 кв.мм от уся до кросса и от кросса до НЧ, 2,5 кв.мм. от кросса до СЧ, и 1,5 кв.мм от кросса до ВЧ. Питание усилителя от блока коммутации, что под капотом, через стандартный предохранитель на 50 А (N 105 255 02). Для этого были заказаны болтики, гаечки (болт для коммутационного блока 1K0 919 625 – 1 шт; гайка шестигранная самоконтрящаяся N 101 181 05 – 2 шт.).
Там, где свободное место.
Когда протягивал акустические провода, не стал уродовать штатные разъемы, а заказал коннекторы (пины) в них (1Z0 972 724 – разъем со стороны двери пины к нему 000979131E (1,5 кв.мм); 1Z0 972 734 – разъем со стороны кузова пины к нему 000979226Е (2,5 кв.мм)). Разрезав провода, завел их в разъемы штатными пинами. Там по 4 свободных места. На каждый провод я использовал по два пина (для уменьшения сопротивления контакта). Два на минус, два на плюс. Итого четыре.
Сам усилитель установлен под водительским сиденьем с помощью штатного кронштейна (кронштейн для усилителя под сидушку 1Z0 035 927; вставка под кронштейн N 909 460 01 - 2 шт.; гайка шестигранная самоконтр. N 023 002 13 - 1 шт.). Для фиксации кронштейна на вставках необходимы саморезы 6х17мм. - 2 шт. Под усилитель была заготовлена фанера соответствующего размера и прикреплена к кронштейну. Для нормальной установки достаточно разобрать центральный тоннель и не снимая приподнять. Ну, и бардачек пришлось снять. Так же снять пластиковые облицовки порожков и центральной стойки. Открутить и откинуть водительское сиденье, не отсоединяя. В моторном отсеке (под кронштейном для аккумулятора) есть резиновый уплотнитель под толстый жгут проводов. На нем есть несколько отростков-сосочков. Один сосочек достаточно откусить о всунуть туда провод.
Теперь акустика.
Пищалки я просто установил в треугольники зеркал. По направлению получилось смотрят на вентиляционную щель. Треугольники снимаются просто. Там две клипсы. Но сначало надо снять обшивку двери.
Тут видно.
Среднечастотники установил в места, предусмотренные для штатной саундсистем. Для этого вырезал дырки по посадочному размеру динамика. Изготовил проставки сложной формы и типа гриля из фанеры обтянутой тканью. Гриль (съемный) к проставкам крепится тремя одёжными клепками. СЧ саморезом (4х35) прикручен (через проставки и пластиковую обшивку) к внутреннему фанерному кольцу. Кольцо это – посадочное место некоего бокса, образованного внутренними сложными поверхностями двери. Объем бокса у меня получился 0,8 литра. Рабочий объем моего СЧ от 1 литра и ниже. Технология изготовления думаю понятна из фото. В кратце: обклеиваем всё скотчем, прикручиваем фанерное кольцо к отверстию обшивки. На металл городим забор из пластилина, обклеиваем скотчем. Создаем поверхности эпоксидкой и стеклотканью. Высыхает. Далее отдираем от пластика то, что получилось. Опять скотч, опять прикручиваем. Смазываем контактирующие поверхности двух половинок эпоксидкой загущенной наполнителем. Собираем дверь, даем затвердеть. Разбираем, отделяем, обрабатываем, доводим до ума. И бокс готов. Бокс к металлу прикреплен двумя саморезами 4х10 на герметик. Герметик нужен для полного заполнения пространства между поверхностями, что бы не гремело.
Ну, а с мидбасами все уже давно описано. Единственное что я сделал, так это расположил их вплотную к отверстию, опустив предварительно с помощью подиумов. Технология проста. Два кольца крепятся на свои места. Первое к металлу, второе к обшивке так, как вам хочется. Обшивка навешивается. Через дырку эти кольца фиксируются между собой (я использовал холодную сварку). Как застынет – снимается и заполняется пространство чем угодно. Я сделал эпоксидку наполненную до пластилиновой консистенции просеянным кварцевым песком с мелкими опилочками.
По разбору двери, на форуме тоже много информации, но немного можно и добавить:
1. Заклепки, которые стали прокручивать, можно просто срубить стоместкой.
2. Высверливать заклепки лучше сверлом не на 10 мм, как описывалось, а на 6,0 – 6,4. Ибо диаметр заклепок 6,4. Большим сверлом есть вероятность просверлить дыру. А рекомендованное пройдет как раз по центру, по телу заклепки, до момента её отрыва от шляпки.
Клёпка N91 078 801 – 20 шт. (реально нужно 18), в магазинах крепежа есть аналогичные клепки 6,4х10 мм.
Внутри двери обработаны виброй М3 в один слой. Напротив мидбаса звукопоглощающий материал с гидроизоляционной пленкой. Подстраховался от стоячих волн. Обшивку изнутри обклеил герметоном.
Вот вроде и всё.
Звучание получилось подробное, плотное. На верхах информативное, особенно когда классику слушал. Как и описывалось в статье ЗР акустика довольно басовитая, но думаю ещё сабик установить (Focal P25DB). Решил потому, что настроив границу среза на 40 Гц и переключившись с CD (играл Бах) на FM на низах долбануло так, что захрипели миды (разница в уровне сигналов). Пришлось границу поднять до 80 Гц и убавить уровень низов. Может я в чем-то и ошибаюсь.
На 40 Гц классика играла просто великолепно.
Я понимаю, все познается в сравнении. Но мне понравилось
Есть пара вопросов, для себя 
