Стас писал(а):Калодки можно и самому поменять 30 - 40 мин на все провсе я себе уже два раза менял и нече.... и обходится это всего в 500 руб только колодки
колодки то да... раз плюнуть... а вот диски..... он же с дисками менять будет
Тормоза
Модератор: Модераторы конференции
Сообщений: 45
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Fox » Вт, 16 авг 2005, 12:21
колодки то да... раз плюнуть... а вот диски..... он же с дисками менять будет
-
Fox - Сообщения: 2827
- Зарегистрирован: Пн, 02 авг 2004, 16:21
- Откуда: Россия, Москва
LEONYD » Вт, 16 авг 2005, 13:01
Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес
Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах одного моста - проведение замены лишь на одном из тормозных механизмов чревато нарушением равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения.
Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест - ни в коем случае не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе - протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подоприте клиньями задние колеса автомобиля, взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Потянув суппорт наружу, утопите поршень в цилиндре.
3. Выверните болт нижнего направляющего пальца суппорта. В процессе ослабления болта удерживайте палец от проворачивания рожковым ключом.
4. Повернув суппорт вверх, снимите его с колодок и анкерной скобы тормозного механизма и подвяжите проволокой к элементам подвески.
Ни в коем случае не допускайте чрезмерного натяжения гибкого тормозного шланга.
5. Извлеките две колодки из анкерной скобы тормозного механизма.
6. Измерьте остаточную толщину фрикционной накладки каждой из колодок. Если какая-либо из колодок в любой своей точке изношена сильнее допустимого предела, все четыре колодки (с обоих тормозных механизмов данной оси автомобиля) подлежат замене. Замену колодок следует производить также в случае их замасливания или засаливания. Предварительно следует выявить и устранить причину попадания масла в тормозной механизм. В случае выявления признаков неравномерного износа колодок следует также попытаться определить и устранить причину возникновения дефекта.
7. Если состояние колодок признано удовлетворительным, их следует тщательно вычистить при помощи металлической щетки, особое внимание уделяя качеству зачистки задних стенок металлических подложек. Не забудьте прочистить канавки, проделанные в теле фрикционных накладок, полностью удалив из них мусор и застрявшие мелкие посторонние предметы. Закончив с колодками, зачистите контактные поверхности их посадки в суппорте и анкерной скобе.
8. Перед установкой колодок проверьте плотность посадки направляющих пальцев суппорта, затем оцените состояние защитных чехлов пальцев. Удалите пыль и грязь с поверхностей суппорта и поршня. Оцените состояние пыльника поршня. Сам поршень проверьте на наличие следов утечек, коррозии и механических повреждений. В случае выявления дефектов компоненты подлежат замене (см. Раздел Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес).
9. При установке новых (а следовательно, и более толстых) колодок поршень суппорта должен утоплен в своем цилиндре с целью обеспечения достаточного свободного пространства. Воспользуйтесь струбциной, либо подходящим деревянным бруском (в качестве рычага). Если ГТЦ не был переполнен, отжимание поршня не должно привести к перетеканию тормозной жидкости через край резервуара, однако данный момент следует проконтролировать. По достижении уровнем жидкости отметки МАХ ее избыток должен быть откачан из резервуара ГТЦ, либо выпущен по шлангу через вентиль прокачки.
Во избежание отравления ни в коем случае не отсасывайте тормозную жидкость из цилиндра ртом - воспользуйтесь шприцем или резиновой грушей!
10. Удалите все следы старого герметика из витков резьбы болта и направляющего пальца. В случае выявления дефектов резьбы болт подлежит замене.
11. Установите колодки в анкерную скобу тормозного механизма (фрикционными накладками к диску).
12. Опустите суппорт, проследив за правильностью размещения в нем антивизговых пружин.
13. Слегка смажьте резьбу болта направляющего пальца герметиком типа Loctite 243.
14. Прижав суппорт вниз, вверните болт и затяните его с требуемым усилием (палец удерживайте от проворачивания рожковым ключом).
15. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью восстановления давления в гидравлической системе.
16. Повторите описанную процедуру для суппорта тормозного механизма противоположного колеса.
17. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с требуемым усилием.
18. Проверьте уровень гидравлической жидкости.
Полная эффективность торможения достигается только после окончательной приработки новых тормозных колодок. Избегайте резких торможений на первых сотнях километрах пробега после замены компонентов тормозных механизмов.
Проверка состояния, снятие и установка дисков передних тормозных механизмов
Внимательно ознакомьтесь с предупреждениями, приведенными в начале Раздела Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы.
Проверка состояния
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Замена дисков всегда производится в паре для обоих тормозных механизмов данной оси во избежание потери курсовой устойчивости автомобиля при торможении.
1. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее передние колеса.
2. Медленно вращая диск, внимательно осмотрите его с обеих сторон на наличие глубоких царапин, задиров и каверн. На мелкие шероховатости можно не обращать внимания, в случае же выявления серьезных дефектов диск должен быть заменен.
3. Наличие пятен ржавчины и тормозной пыли по внешнему краю поверхности диска является нормой. При желании диск можно просто зачистить наждачной бумагой. Если же по краю диска в результате чрезмерного износа рабочей поверхности образовалась ступенька, толщину диска следует проверить с применением микрометра. Измерение производите в нескольких точках по периметру диска как в зоне контакта с тормозными колодками, так и вне ее. Изношенный ниже допустимого предела диск подлежит замене.
4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа, либо плоского металлического бруска и щупа лезвийного типа оцените величину биения диска, удостоверьтесь, что она не превышает допустимое значение. Величина биения измеряется по окружности, расположенной в 10.0 мм от наружного края диска. Если результат измерения выходит за пределы допустимого значения, диск также подлежит замене, однако, прежде удостоверьтесь в исправности состояния ступичного подшипника.
5. Внимательно осмотрите диск на наличие трещин, особое внимание уделяя участкам вокруг отверстий под колесные болты. В случае выявления дефектов замените диск (в паре с противоположным).
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните два болта крепления анкерной скобы суппорта тормозного механизма к ступичной сборке. Снимите суппорт с диска и подвяжите его проволокой к пружине подвески (старайтесь не допускать натяжения гибкого тормозного шланга).
2. Вверните крепежный винт и снимите тормозной диск со ступичной сборки. В случае тугой посадки диска обстучите его для освобождения молотком с мягким бойком.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проследите, чтобы сопрягаемые поверхности диска и ступицы при установке были абсолютно чистыми. При установке нового диска удалите с него растворителем все следы консерванта.
2. Установите диск на ступицу и затяните с требуемым усилием крепежный винт.
3. Верните на свое штатное место сборку суппорта - проследите за правильностью размещения тормозных колодок с обеих сторон диска. Вверните и затяните с требуемым усилием крепежные болты.
4. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием. Несколько раз выжмите ножной тормоз для усадки колодок на диске, затем можете начинать движение.
Помните, что тормозные колодки подлежат замене только в комплекте и одновременно на обоих колесах одного моста - проведение замены лишь на одном из тормозных механизмов чревато нарушением равномерности схватывающего усилия и потере курсовой устойчивости автомобиля во время торможения.
Не забывайте, что пыль, вырабатываемая в процессе износа фрикционного материала колодок, может содержать вредный для здоровья асбест - ни в коем случае не сдувайте ее сжатым воздухом и не вдыхайте. При обслуживании тормозных механизмов следует надевать защитную маску или респиратор. Не используйте для смывания тормозной пыли растворители на нефтяной основе - протирайте компоненты тормозных механизмов только метиловым спиртом или специальным очистителем.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Подоприте клиньями задние колеса автомобиля, взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Потянув суппорт наружу, утопите поршень в цилиндре.
3. Выверните болт нижнего направляющего пальца суппорта. В процессе ослабления болта удерживайте палец от проворачивания рожковым ключом.
4. Повернув суппорт вверх, снимите его с колодок и анкерной скобы тормозного механизма и подвяжите проволокой к элементам подвески.
Ни в коем случае не допускайте чрезмерного натяжения гибкого тормозного шланга.
5. Извлеките две колодки из анкерной скобы тормозного механизма.
6. Измерьте остаточную толщину фрикционной накладки каждой из колодок. Если какая-либо из колодок в любой своей точке изношена сильнее допустимого предела, все четыре колодки (с обоих тормозных механизмов данной оси автомобиля) подлежат замене. Замену колодок следует производить также в случае их замасливания или засаливания. Предварительно следует выявить и устранить причину попадания масла в тормозной механизм. В случае выявления признаков неравномерного износа колодок следует также попытаться определить и устранить причину возникновения дефекта.
7. Если состояние колодок признано удовлетворительным, их следует тщательно вычистить при помощи металлической щетки, особое внимание уделяя качеству зачистки задних стенок металлических подложек. Не забудьте прочистить канавки, проделанные в теле фрикционных накладок, полностью удалив из них мусор и застрявшие мелкие посторонние предметы. Закончив с колодками, зачистите контактные поверхности их посадки в суппорте и анкерной скобе.
8. Перед установкой колодок проверьте плотность посадки направляющих пальцев суппорта, затем оцените состояние защитных чехлов пальцев. Удалите пыль и грязь с поверхностей суппорта и поршня. Оцените состояние пыльника поршня. Сам поршень проверьте на наличие следов утечек, коррозии и механических повреждений. В случае выявления дефектов компоненты подлежат замене (см. Раздел Снятие, капитальный ремонт и установка суппортов тормозных механизмов передних колес).
9. При установке новых (а следовательно, и более толстых) колодок поршень суппорта должен утоплен в своем цилиндре с целью обеспечения достаточного свободного пространства. Воспользуйтесь струбциной, либо подходящим деревянным бруском (в качестве рычага). Если ГТЦ не был переполнен, отжимание поршня не должно привести к перетеканию тормозной жидкости через край резервуара, однако данный момент следует проконтролировать. По достижении уровнем жидкости отметки МАХ ее избыток должен быть откачан из резервуара ГТЦ, либо выпущен по шлангу через вентиль прокачки.
Во избежание отравления ни в коем случае не отсасывайте тормозную жидкость из цилиндра ртом - воспользуйтесь шприцем или резиновой грушей!
10. Удалите все следы старого герметика из витков резьбы болта и направляющего пальца. В случае выявления дефектов резьбы болт подлежит замене.
11. Установите колодки в анкерную скобу тормозного механизма (фрикционными накладками к диску).
12. Опустите суппорт, проследив за правильностью размещения в нем антивизговых пружин.
13. Слегка смажьте резьбу болта направляющего пальца герметиком типа Loctite 243.
14. Прижав суппорт вниз, вверните болт и затяните его с требуемым усилием (палец удерживайте от проворачивания рожковым ключом).
15. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью восстановления давления в гидравлической системе.
16. Повторите описанную процедуру для суппорта тормозного механизма противоположного колеса.
17. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колес с требуемым усилием.
18. Проверьте уровень гидравлической жидкости.
Полная эффективность торможения достигается только после окончательной приработки новых тормозных колодок. Избегайте резких торможений на первых сотнях километрах пробега после замены компонентов тормозных механизмов.
Проверка состояния, снятие и установка дисков передних тормозных механизмов
Внимательно ознакомьтесь с предупреждениями, приведенными в начале Раздела Замена шлангов и трубок гидравлического тракта тормозной системы.
Проверка состояния
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Замена дисков всегда производится в паре для обоих тормозных механизмов данной оси во избежание потери курсовой устойчивости автомобиля при торможении.
1. Взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее передние колеса.
2. Медленно вращая диск, внимательно осмотрите его с обеих сторон на наличие глубоких царапин, задиров и каверн. На мелкие шероховатости можно не обращать внимания, в случае же выявления серьезных дефектов диск должен быть заменен.
3. Наличие пятен ржавчины и тормозной пыли по внешнему краю поверхности диска является нормой. При желании диск можно просто зачистить наждачной бумагой. Если же по краю диска в результате чрезмерного износа рабочей поверхности образовалась ступенька, толщину диска следует проверить с применением микрометра. Измерение производите в нескольких точках по периметру диска как в зоне контакта с тормозными колодками, так и вне ее. Изношенный ниже допустимого предела диск подлежит замене.
4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа, либо плоского металлического бруска и щупа лезвийного типа оцените величину биения диска, удостоверьтесь, что она не превышает допустимое значение. Величина биения измеряется по окружности, расположенной в 10.0 мм от наружного края диска. Если результат измерения выходит за пределы допустимого значения, диск также подлежит замене, однако, прежде удостоверьтесь в исправности состояния ступичного подшипника.
5. Внимательно осмотрите диск на наличие трещин, особое внимание уделяя участкам вокруг отверстий под колесные болты. В случае выявления дефектов замените диск (в паре с противоположным).
СНЯТИЕ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выверните два болта крепления анкерной скобы суппорта тормозного механизма к ступичной сборке. Снимите суппорт с диска и подвяжите его проволокой к пружине подвески (старайтесь не допускать натяжения гибкого тормозного шланга).
2. Вверните крепежный винт и снимите тормозной диск со ступичной сборки. В случае тугой посадки диска обстучите его для освобождения молотком с мягким бойком.
УСТАНОВКА
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проследите, чтобы сопрягаемые поверхности диска и ступицы при установке были абсолютно чистыми. При установке нового диска удалите с него растворителем все следы консерванта.
2. Установите диск на ступицу и затяните с требуемым усилием крепежный винт.
3. Верните на свое штатное место сборку суппорта - проследите за правильностью размещения тормозных колодок с обеих сторон диска. Вверните и затяните с требуемым усилием крепежные болты.
4. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием. Несколько раз выжмите ножной тормоз для усадки колодок на диске, затем можете начинать движение.
- LEONYD
- Сообщения: 307
- Зарегистрирован: Чт, 24 фев 2005, 15:34
- Откуда: Москва, ЮВАО, СЗАО
saver » Пн, 29 авг 2005, 0:12
KCAH писал(а):ЗЫ: а поменять можно и самому.. там все очень легко:)
Совершенно согласен!!! Я всегда сам меняю колодки. Тока когда на улице мороз -30, это не так весело делать
Кстати, у меня возник резонный вопрос.
У кого насколько по времени или км хватает пары колодок (передних) ?
-
saver - Сообщения: 88
- Зарегистрирован: Вс, 22 авг 2004, 13:07
- Откуда: Москва, ЦАО
amplifier » Пн, 29 авг 2005, 7:49
saver писал(а):KCAH писал(а):ЗЫ: а поменять можно и самому.. там все очень легко:)
Совершенно согласен!!! Я всегда сам меняю колодки. Тока когда на улице мороз -30, это не так весело делать
Кстати, у меня возник резонный вопрос.
У кого насколько по времени или км хватает пары колодок (передних) ?
менял сразу при покупке (начало сентября 2004), сейчас больше 10 000 км проехал с того момента и все ок - менять не надо пока
A7 1.4TSI CHPA DSG7 15MY Elegance Plus
-
amplifier - Сообщения: 2564
- Зарегистрирован: Ср, 01 дек 2004, 12:26
- Откуда: MSK
amplifier » Пн, 29 авг 2005, 10:23
DJ Alex писал(а):На днях посмотрел как меняются колодки у москвиченка, вроде без особого гимора, думаю на Шкоде не на много сложнее!
если есть время
, все можно самому сделатьA7 1.4TSI CHPA DSG7 15MY Elegance Plus
-
amplifier - Сообщения: 2564
- Зарегистрирован: Ср, 01 дек 2004, 12:26
- Откуда: MSK
Сообщений: 45
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8