forum.skoda-club.ru

Доброе всем время суток.

Интересует совет профессионалов. Еду я на своей филе вдруг замечаю, что рычаг переключения передач как-то ну очень сильно болтается и трудно переключаются передачи. Ну решил доеду аккуратно без особых переключений. Как вдруг при последующем переключении передачи рычаг КПП оторвался вообще т.е. стал болтается мёртвым грузом крутишь его как хочешь: всё без толку. Произошло это когда я ехал на 4 передаче. Получается, что у меня воткнута 4 передача и всё. Всал на подходящем месте, с выжатым сцеплением и начал думать ехать ли на 4 передаче до сервиса или вызывать эвакуатор, друзей и т.п.). Решил заглушить и спокойно завтра решить этот вопрос, как ни как до дома не далеко а время первый час ночи.

Внимание вопрос:
- могу ли я, с утра пораньше, когда поменьше машин завестись на сцеплении и потихоньку на 4 доехать до сервиса, это где-то километров 8?
Волнует не сожгу ли я так сцепление? Новая кулиса и сцепление это конечно хорошо, но и стоит это хорошо.
Да, и если ехать на буксире. Насколько я понимаю это возможно только если постоянно держать ногу на педали сцепления, возможен ли такой вариант или при такой буксировке тоже что-то может пострадать?

Всем заранее спасибо за помощь.

на 4й доехать то наверное можно, а вот тронуться наврятли.
если есть возможность подлезть под машину, то с помощью пасатиж втыкается 1я передача и поехали!(у мя просто кулиса немного отличается поэтому тыкать пасатижами пришлось).

Почему? Тронутся можно, пробовал. Только при этом надо дольше держать педаль сцепления и больше давить на газ. Поэтому и возник вопрос: не пострадает ли при таком "трогании" сцепление. Естественно буду старатся не остонавливатся вообще.

на 4й тронуться можно - эт точно. хоть на 5й. знай себе газу накидывай да сцепу по-маленьку отпускай. Правда, я пробовал только на 4й - сцепу жалко стало))))
понятное дело, что для сцепления это ВЕСЬМА не нормальная работа -> износ повышен и если она уже походила, то может и вовсе сгореть. А может и нет - зависит от текущей степени износа.
При выжатом сцеплении ехать можно довольно долго без особого вреда.

Я бы всё-таки покатался на тросе у друзей, если есть такая возможность - сцепа дороже

Всё сказанное - имхо исходя из личного опыта (катание на 2й передаче)) )

если ехать 8 км,я бы доехал.там всего несколько раз тронуться придется.для сцепы не критично.вот неделю так ездить,тогда да.только я бы часов в 5 поехал гарантированно без пробок.а досыпал бы в машине у сервиса.хотя,если приятель на галстуке дотянет,вообще хорошо.

Однако трактора у вас а не машины.Я вот на своей попробовал сегодня,на 4 глохнет,во дворе тронутся никак,а пацаны подтолкнули-с разбегу поехала запросто.

На 4й передаче лучше не ехать.Диск сцепления ты конечно попортишь(полюбому либо его "застеклишь" либо сотрешь его), а вот маховик жалко(дорогой он).Если "застеклишь" маховик то никакой хороший комплект сцепления не поможет.

На твоем месте я б поддомкратил авто и посмотрел что с кулисой(может тупо крепление\болт слетел или поломался--заменил поехал).
Если кулису не починить то я б постарался включить 1ю передачу и тихо доехать, либо с другом на тросу отбуксировал.

P.S.
Конечно мой совет не вовремя, но хотяб отпишись автор темы--чем дело закончилось и что конкретно поломалось.На что обратить внимание, чтоб такое не произходило

на третей ездил была такаяже ситуация, только у меня включались 3 и 4я

тронуться на 4й?! это на 4х тысячах и выше? сеня попробовал тоже на 2,5 тыЩЩах глохнет! сцепу менял 2 года назад.
автору-все таки залезьте под машину. xxLisandrxx прав. скорее всего у Вас просто слетел рычаг переключения передач. а в это случае можно воткнуть и первую и вторую. а на 4й ехать всетаки не стоит. можно ведь и .... с дуру сломать.

Всем спасибо за советы. Я сделал как хотел, так же как сказал Макс1970. Лёг спать, проснулся в 6.00, в 6.30 вышел из дому, в 6:45 я у машины и...в 7.00 я у сервиса. Действительно останавливался всего 2 раза, не считая первого стартового. Самое интересное, что ночью когда сломалась, я не разгонялся, а во время пути до сервиса по показаниям приборов (соотношении скорости и кол-во оборотов) оказалось что воткнута не 4 а 5 И ничего стартует.
На подъёмнике всё стало ясно: кулиса "в мясо". Соединение в шарнире, тот, что под рукояткой КПП, отсутствовало как таково в принципе. Решили заменой на б/у кулису (повезло, что нашли, причём сразу, т.к. не оригинала нет, а оригинал стоит почти десятой части стоимости моего авто)

вот и славненько!

Славненько то славненько, только это можно сказать - стало последней каплей. Я уже 3 раз отпрашиваюсь с работы из-за неожиданно неисправного авто, в то время как я Филю не запускал, что ломалось менял и т.п. В общем скоро надеюсь перейти на форум Nissan Almera. Хотя лучше и не знать про такой. Ведь в основном я пользовался данным форум как универсальным справочником по определению и устранению неисправностей своего ни смотря ни на что неплохого автомобиля.

mr.Pitkin писал(а):Славненько то славненько, только это можно сказать - стало последней каплей. Я уже 3 раз отпрашиваюсь с работы из-за неожиданно неисправного авто

помку кулисы назвать неожиданной можно с большой натяжкой.наверняка перед поломкой она уже имела люфты.рекомендовал бы периодически,раз в 100 тыс.(+/-,зависит от эксплуатации) менять ее на новую или кап.ремонт делать.новая кулиса работает как часы.кстати,mr.Pitkin,если пугает стоимость новой кулисы,раньше 100 $ было,сейчас не знаю,то поинтересуйтесь ценами на запчасти ниссан.мнение может измениться

Не знаю как у Вас у нас стоимость кулисы: 7 тыс.руб и то под заказ. А что касается цен на Альмеры я сомневаюсь, что они намного дороже. Простой пример: пусть цена на кулису Альмеры в 2 раза больше (что врядли) , ну и что из того, вероятность, что встанет необходимость в замене кулисы у 6 летней машины японской сборки - достаточно мала.

mr.Pitkin писал(а):Не знаю как у Вас у нас стоимость кулисы: 7 тыс.руб и то под заказ. А что касается цен на Альмеры я сомневаюсь, что они намного дороже. Простой пример: пусть цена на кулису Альмеры в 2 раза больше (что врядли) , ну и что из того, вероятность, что встанет необходимость в замене кулисы у 6 летней машины японской сборки - достаточно мала.

Хозяин-барин.Дело ваше и ревать вам.Никто вас не упрекает.Но я скажу вам вот что.
Японцкие авто всегда напичканы электроникой(можно сравнить один год но разные авто(немецкое,американское,японское)), а это скорее всего грозит вам обзавестись дугом-электриком.

Я вот что вам расскажу при выбере авто и чем оталкиваться(про класс машин не буду-сами разберетесь че вам надо(хэтч или унивесал)).

Выбор между американцем,немцем и японцем:
Соотношение литров ДВС с выдаваемыми лошадьми сказываеться на ресурсе ДВС.

---Американские авто движки от 3л и больше-это сказываеться на ресурсе движка==например 5л движок выдает ~130 лошадей но при этом ресурс у них больше.Т.е хоть движок ест много, зато ресур двигателя можно считать милионником.При этом у них авто крупногаборитные и вместительные(американский вес пассажира больше европейского).

---Немцы(золотая середина) движки от 1л до 3-5л. До 150л выдавать может движок и 2.4л. У немцев по сравнению всех иных авто-баланс между ресурсом и объемом ДВС.При этом авто любых размеров под европейского гражданина.Машины немцев практичны и без излишевств.

---Японцы напротив из ДВС выжимают по мах. У них из 1.2л и 1.5л могут выжать по 150лошадей.Это сказываеться на ресурсе.Авто размерами от маленьких(маленькие улицы в китае) до европейского гражданина.+ ко всему почти се машины напичканы электроникой(двс,эллектро пакеты и т.д)

Из всего выше сказанного видно что при выборе поддержанного авто, японское авто при пробеге 150-200тыщ скорее всего грозит капиталкой(ресурс меньше и двс ходит мало).
Причем че жалко то что у этих трех наминантов разные размеры болтов(ДВС и кузов).например немцы стандарт 13е болты. У японцев 12е или 14е.Так что если вы владели немцем и хотите пересесть на японца--готовтесь к обновлению наборов инструмента.

По запчастям это выйдет след образом.Все зависит от места в котором вы живете(это я 100% знаю и сравнивал).В Москве и средней полосе России дешевле содержать немца. т.к. Немцы ближе к нам . На дальнем востоке конечно же дешевле японское авто.
Естественно дороже всего нам использовать американца.Запчасти на них дорого.Например у друга Крайслер Вояджер--так на него втулка на заднию рессору стоит 11 тыщ рублей(к-т из 4 штук) .

Я при выборе своего авто точно решил что это будет немец, так как живу в МО г. Коломна(100 км от Москвы). Но случайно наткнулся на шкоду.По сути оказалось что это немец, тока собираеться в Чехии.База у шкод от немцев, а исполнение кузова Чешское.

Все это я вам рассказал вкратце(хотя вышло всерано много ) и рассказал все это приблизительно,не в падая в точности и подробности.Главное для меня было донести до вас саму суть выбора. Так что не вините меня форумчане и не бейте больно