Рeзинoмeтaлличecкие oпoры крoнштeйнa, нижнего рычага и бaлки

[evird]

Посмотрел у себя состояние РМО кронштейна - есть надрывы, при движении на даже небольших ямах ощущаются удары в руль. Поставлю 6LL407183 может и РП стабилизатораа дольше ходить будут.

[AZA]

Заменил РМО кронштейна.
извлекал самодельным съёмником.
Две шайбы диаметром 70 мм. толщина 5 мм., для запрессовки. Маленькие болты упоры для выпрессовки, по центру болт 12 мм. и шайба 59 мм. она будет выпрессовывать РМО. Рычаг снимал на 2 счета, отпустил шаровую, открутил болт рычага... тянем и помогаем киянкой и рычаг у нас в руках. Собираем в обратном порядке, смазываем жидким мылом, для легкости запрессовки. Шайбы сделаны из хорошего металла, чтобы не гнулись, ак же болт чтобы резьбу не вытягивало. Чуть не забыл, болты рычага как бы не откручивали аккуратно, все равно срезает пару витков, аллюминий на двух витках у меня завальцовался на болтах, гвоздиком посшибал остатки аллюминия, прогнал... все ок, на место встали без проблем. Я так понял от частого откручивания, от резьбы останется только название.

[Vitalik_d]

1K0407183E и TRW JBU 503 (по размерам совпадает с оригиналом, металлическая втулка одинакового диаметра). Ощущения после замены положительные.
РМО рычага можно было не менять, были в хорошем состоянии (120 000 км.)
Ступичная гайка может быть с внутренним шестигранником на 19.

[Сергей_Х]

Заменил РМО.

[alexejka]

Менял год назад. Заплатил 900 руб. + 600 за сход-развал... Мастер возился часа 3, там работы действительно хватает, особенно если рука не набита у человека на эту операцию и приспособы подходящей нет... (сайлент прессуется в подрамник). Намекнули, что с таким конструктором следующий раз будут брать не по тарифу, а по реально затраченному времени...

[Vitalik_d]

Да уж сервис, я сам менял за 2 часа и то не спеша и ничего сложного там нет!

[Ghostship]

Ставил 1K0407183E - не впечатлило, отходили ~30 000 км.

[pavelvsorion]

заменил сегодня резинометаллические опоры не снимая кронштейн с автомобиля получилось все быстро и аккуратно. но на рычаге замаялся саленблок запрессовывать не идет не в какую но в итоге поменял но пришлось немного его на наждаке подработать, а рычаг на место нормально вставился без всяких (кувалд).

[almit]

Оригинальные РМО рычага за 105 000 км. только начали изнашиваться, могли еще проходить.
1K0407183E и TRW JBU 503 - даже и не думал, что Фабия может так ездить. По сравнению с тем что было, это просто сказка. Проезжаю через Ж/Д пути по дороге с работы, так раньше трясло жуть, а сейчас почти не чувствуется.
Подвеска стала и не мягкая и не жесткая. Самый раз.

-

1K0407183E и TRW JBU 503 + колеса 185/70/R14(Nokian NordmanSX) = +100500 к комфортной езде на Фабии по нашим дорогам!

[kola72]

87000 км. пробег. Подвеску до этого не трогал - подстукивал стабилизатор от разбитых подушек как я думал (оказалось подушки-то как раз целые, убились обе стойки стабилизатора), не страшно...
Неделю назад шел на обгон на узкой загородной дороге - справа ЗИЛ, слева грязь на обочине, впереди под левое колесо яма 60х60 см., дна вообще нет....
В общем после многоэтажных пожеланий в адрес дорожников трогаюсь и слышу стук слева, равно и при торможении такой же стук и руль еле заметно вправо подтягивает......
Осмотр на яме показал отсутствие левого заднего сайлента. Его вообще не было, только пластиковый корпус с остатками резины....
Приобрел через Exist.ru две шаровые опоры, две стойки стабилизатора, две подушки стабилизатора, два наконечника рулевых тяг, два сайлентблока задних, два портсигара отечественных.... В общем решил заменить уж все, так как еще правый наконечник рулевой люфтовал... Выбирал не самое дешевое, но из того что было в наличии на центральном складе и приехало в Пензу за один день, ждать не хотелось. Если время подождать 3-7 дней есть - можно выбрать то что хочется, для наших машин от 5 до 15 аналогов по всем позициям есть...
Пару часов в Интеренте - спасибо этой ветке, одноклассникам с WAG, и одному сайту с бесплатными мануалами...
По процессу собственно.
Требуется: ключи гаечные (нормальный набор, чтобы не расходились на гайках), звездочки (я сломал одну), яма (подъемник желательно), руки (желательно правильно выросшие), друг (желательно с правильно выросшими руками), пиво (опционально), болгарка (в моем случае пригодилась).
Снимаем защиту двигателя.
Начали с левой убитой стороны.
Наконечник рулевой, гайка с шаровой опоры, болты крепления шаровой - с обоих сторон это отвернулось легко.
Шаровые и рулевые "выпресовывались" молотком, справа шаровая - кувалдой, допустимо, так как шли под замену.
Стойка стабилизатора слева не открутилась ни с верху, ни с низу. Сломал звездочку. Снималась болгаркой, ибо тоже под замену... Справа хотели сразу пилить, но ради спортивного интереса попробовали ключами и как ни странно легко отвернули обе гайки. Почему так - не знаю.
Подушка стабилизатора слева снимается легко и не принужденно, справа при открученной рулевой тоже решаемо - домкрат под ступицу и изменяем положение привода чтобы добраться до болтов крепления хомута подушки стабилизатора. Старые подушки были целыми, но сильно изъедены внутри (как и сам стабилизатор) от песочка попавшего внутрь. Одеваются новые не очень тяжело если капнуть и растереть жидкого мыла - скольжение отличное, резине не вредит, в процессе эксплуатации вымоется само.
Ступицу поворачиваем вправо (с левой стороны работаем), рычаг тянем на корму и выводим из него шаровую (она у нас уже откручена), потом выбиваем освобожденную шаровую.
Откручиваем болт крепления рычага, тянем его на корму (нежно постукивая молотком) - рычаг выходит из консоли, вынимаем его из заднего сайлентблока. Слева у меня сайлента вообще не было и все прошло легко, с права сайлент был надорван в нескольких местах, но в общем-то целый. Вынуть рычаг из сайлента с права не получилось - вырезал ножом резину, довольно неудобно.
Как уже говорилось - болт крепления рычага справа без танцев с бубнами не отвернуть - мешает поддон. Откручивал как рекомендуется выше в ветке гайку крепления двигателя справа и домкратил его примерно на 5 см. Бачок расширительный охлаждающей жидкости тоже снимал, чтобы лапкой крепления двигателя не повредить. Не удобно - да. Сильно хлопотно - нет. Между подъемом двигателя и снятием всей консоли подвески я выбрал двигатель, по моему снимать всю консоль еще более хлопотно с нашим-то креплением стабилизатора...
Сайленты запрессовывал на месте. Болт крепления бампера ВАЗ-08 - 20 руб. + Две большие шайбы чтобы не проваливались в консоль и в сайлент соответственно + набор толстых шайб чтобы по мере запрессовки подкладывать под гайку - у болта резьба нарезана сантиметра на 4 только... Болт с полной резьбой был бы удобнее, но для двух сайлентов не критично... Совмещаем метки на сайленте и консоли (слева они вверху оказываются, справа внизу), жидкое мыло, в самом начале главное чтобы без перекосов пошло, а дальше до упора.
Рычаг в сайлент на жидком мыле вставляется от руки, при покачивании постоянном. Потом через отверстие в рычаге упирал монтировку в стабилизатор и без проблем вставлял рычаг в консоль. Шаровые сначала крепил на рычаге а затем уже вставлял в ступицу.
При сборке особых неудобств не было, все ставил новое на новые болты и гайки.
В результате вскрытие показало: обе шаровые опоры целые, можно было не менять; обе стойки стабилизатора хрустят в обоих шарнирах, как и следовало ожидать после 87000 км.; обе подушки стабилизатора сильно изношены но не порваны; наконечник рулевой тяги слева нормальный, справа слабый люфт; сайлентблок рычага нижнего задний слева отсутствует, справа в приемлемом состоянии, с надрывами; сайлентблоки рычага нижнего передние оба целые (ну они вообще на этой подвеске как говорят не убиваемые практически).
По времени заняло у нас примерно 5 часов. Думаю результат приемлемый, если учесть что не автомеханики оба...
Вот как-то так...

[jevgen]

Да вот,вопрос действительно интересный,как же их всетаки на заводе ставят.И главное как сделать хотя бы нечто подобное в домашних условиях?(речь идет именно о буксах в рычаге)Может быть они их вулканизируют в процессе изготовления рычага?Но вообще если их запрессовывают то прессом (пневмо) с большой скоростью.Дома можно наверное кувалдочкой?Но вот какие оправки или хитрые приспособы ?Кто то использует конусные оправки,кто то без них.Сам я лично запихивал в больших тисках без каких либо оправок,ничего нигде не порвалось,но дома тисков таких нет ,да и способ этот как то не по душе,поэтому хотелось бы некий хитрый способ.(кумекаю кстати это тоже).Вот кстати нашел в ЭЛЬЗЕ для поло 9н1 (и вообще для поло больше всякой информации в ельзе ,чем для фабии),так вот для запрессовки используют выколотку(Т 10219/2) ввиде стержня под конус ,вставленную в отверстие сайлента,ну и прессом естественно.Забавно то ,что на фабии(по эльзе) меняется рычаг всборе.Усе ,доперло ,толкать надо иммено середину(т.е. втулку)а не весь целиком(как это происходит например в тисках).Вот так видимо их ставят на заводе.Ну и смазка G 294 421 A1.

[Тавровед]

С оправкой?

Ещё на Таврунчике сталкивался с сайлентами "крабов" и рулевых тяг. Токарю заказал конические направляющие и наставки, по контуру повторяющие торец сайлентблока (включая и резину и мет. втулку )+ гала гель+тиски.

[NN]

ВВZ 2004, 128 тыс. При трогании и торможении появился одиночный стук. Причем направление движения не влияет. Включил первую, отпускаешь медленно сцепление, начинаешь движение (уже едешь в течении 1-2 секунд) и "ТУК" или "ЩЕЛК" даже не знаю как описать.
На следующий день сел в непрогретую машину, доехал до магазина - НИ ЗВУКА!!!! (на улице был еще минус). ТО у меня делает тесть в своем гараже, он мужик ОЧЕНЬ ДАЖЕ с руками. Перетряхнул всю подвеску - все в идеале (просто тысячи 3-5 назад меняли рулевые наконечники, шаровые, опоры стоек стабилизатора, тормозные диски и колодки, делали диагностику и регулировку рулевой рейки). Говорит поезди - застучит, посмотрим.
И вот я поездил. На улице теперь стабильный плюс, пока машина не прогрета - ни намека на стук ни при проезде неровностей, ни при трогании, ни при торможении (неделю проверял!!!!) как только прогреется и поработает минут 10 прогретой - так при трогании "ТУК" (иногда "ТУК"- "тук" - именно так, первый громче, второй ощутимо тише) при торможении "ТУК"...
На 2 передаче при скорости 25-30 км/ч "играл" педалью газа - при резком нажатии (опять же после 1-1,5 сек. набора скорости) - "тук"...

4.5.2011
Небольшой стук при трогании и торможении перерос в неприятный хруст при трогании и торможении... И добавилось биение рулевого колеса при наборе скорости... Иногда что-то гремит при проезде неровностей.
Также обнаружил очень большую неприятность - правое колесо, вернее тормозной диск вместе с колесом, имеют "люфт" приблизительно 1 см вправо и влево (поднимал на домкрате и подергал - вверх-вниз - стоит мертво. впрво - влево - ходит).

19.5.2011
Проблема решилась заменой сайлент-блока... Старый, как тесть сказал, просто на фиг развалился и сплющился... Езжу неделю - пока все в норме...
Биение руля (равномерное покачиване туда-сюда) при разгоне осталось... грешу на лысую резину...

[sergo]

РМО рычага проверь. В сервисе не находили НИ-ЧЕ-ГО. Сам полез с монтировкой и понял что и как. Поменял - отлично!

[Vitalik_d]

Похоже и я неправильно запрессовывал РМО в рычаг

Установить наискось рeзинoмeтaлличecкую oпoру (по направлению к нижнему рычагу передней подвески), при этом необходимо, чтобы рабочая кромка проскользнула в отверстие