forum.skoda-club.ru

Не ездил на машине три месяца. Завожу - не заводится. "Прикурил", завёл. Через 30 минут заглушил. Завожу - не заводится. Заряжал ещё несколько раз. Всё равно не заводится.

30 минут - мало!

Взять нормальное ЗУ и поставить на ночку если не заводится - за новой АКБ

Если сначала заведётся нормально, но не заведётся на следующее утро - ищем неисправность в цепи зарядки.

Дал "прикурить" - заменил ЭБУ.

Давая "прикурить" НИКОГДА нельзя включать зажигание своей машины! Можно генератор испортить и т.д. и т.п.

VARTA BLUE dynamic 1.5 года. Куплен новым и сразу в машину. В последние дни не хватает, чтобы завестись, но все горит нормально. 3-5 минут подзарядки и заводится нормально. Но сегодня даже после где-то 40 км. пути у магазина не смог завестись. В магазине 3-5 минут подзарядил и вперед. Напряжение 11.8, при заводке падает до 4. в окошке АКБ зеленый цвет (Check ok) никогда не горел, но сейчас светится так что прямо глаза слепит.

Поездив денек, поставил машину на день, потом опять нормально завелась. Но около дома, после часа езды, завести не смог опять. Подзарядил и вперед. Три дня стояла с аккумулятором в гараже, потом завелась. Поездил, заглушил, опять еле крутит, подзарядил и вперед в гараж. Оставил там на 4 дня, сегодня уже с уверенностью, что все, пошел за ним, чтобы забрать и отвезти домой, чтобы нормально зарядить. Но завелась.

мне например нравится "Титан" ..непомню помоему 63А..купил поставил и поехал...по идее бы как бы оно лучше полностью разрядить а потом зарядить...но лень так делать и поетому катаюсь пока не умрет...как правило 2-3 года не ухаживая за ним

То, что может выдать генератор и сколько от него возмет аккумулятор - суть две разные вещи.
Даже на холостых самый слабенький генератор должен обеспечивать зарядку любого свинцового аккумулятора, хоть "танкового", на 180 А-ч.
Нужно замерить при работающем движке напряжение в бортовой сети. При 20 град. оно должно быть не менее 13,2 В. При меньшем напряжении полноценного заряда не будет. Надо менять/ремонтировать регулятор напряжения.
При морозе в -20 град. чтобы шел заряд, нужно напряжение не менее 14,8 В. Обычно термокомпенсация регулятора справляется с такими перепадами температур. Если это не так, то опять же - менять, либо ремонтировать.
При плюсовых температурах прокрутить стартер любой легковушки достаточно емкости аккумулятора всего 16 А-ч. Но ставят как минимум втрое более емкие батареи, поскольку при морозах их эффективная емкость существенно падает.
В принципе достаточно батареи 55-60 А-ч., но при эксплуатации в холодных климатических условиях оправдано ставить батареи емкостью 70-90 А-ч. Лишь бы по габаритам влезала. Такая батарея будет заряжаться чуть дольше, но и по морозу сможет дольше и энергичней крутить стартер.

В сабжевом случае при прокрутке стартера напряжение падает до 4 В, что ненормально и говорит о большом внутреннем сопротивлении батареи. Быстрей всего она просто засульфатирована. Ее еще можно реанимировать, проведя несколько тренировочных циклов "заряд-разряд". Автоэлектрики знают как это делать. Но потребуется порядка 10 дней времени.

Похоже на сульфатацию, раз берет только поверхностный заряд.
Только полный разряд - это не до нуля, а до 10 В (не ниже!), причем током в 1/10 емкости. Заряд же - сутки, током в 1/20 емкости.
При этом хорошо бы ареометром контролировать плотность электролита. Ежели в какой банке при заряде плотность не растет, значит КЗ между пластинами за счет осыпания активной массы. Тут только на выкид батарею. Такое не лечится.

Брать можно любой с емкостью 55-60 А-ч. Приблуды в виде добавки кальция или серебра в материал пластин - не более, чем рекламный ход. Особых преимуществ нет, а цену поднимает ощутимо.
Наиболее долговечны итальянские батареи. Турецкие - наоборот, проблемные. Впрочем, в одном из номеров "За рулем" за 2007 год был сравнительный обзор батарей разных производителей.
В магазине обычно стоят заполненные сухозаряженные батареи. Но за счет саморазряда у них заряженность % 70-75. Если предполагается длительная поездка без использования мощных энергопотребителей, то можно сразу ставить батарею и она дозарядится от генератора.
В противном случае, при непродолжительных поездках с частым пуском двигателя, лучше поставить ее на заряд на ночь или хотя бы часа на 3-4.

Я дней 10 катался с батареей в 24 а-ч, поскольку штатную пришлось изъять для профилактики, а другой под рукой не было. Все совершенно нормально работало и ничего не кипело.
Если есть такая проблема (кипение электролита и перезаряд), то неправильно отрегулирован или неисправен регулятор напряжения. Вот и все.
Просто при более мощном аккумуляторе такая проблема с регулятором менее заметна.
Хотя кому то проще поставить монстровую батарею, чем снизить напряжение в бортовой сети до нормы.
Дело вкуса... Но это не полезно ни потребителям, ни гене.

Если внимательно читать мои посты, то можно уловить ту же мысль, что чем больше емкость батареи, тем лучше. Запас никому еще не вредил.
Так что предмета спора как такового и нет.
Просто я хотел подчеркнуть в принципе также бесспорный тезис о том, что прололжительность жизни батареи зависит не только от ухода за ней, но и исправности гены и регулятора напруги в бортовой сети.
Слишком низкое напряжение - недозаряд и сульфатация с потерей емкости, слишком высокое - кипение электролита и разрушение пластин.

Обычно на зарядном устройстве устанавливают не напряжение, а ток.
Для 55 А-ч. при 10 часовом заряде достаточно будет 5 А.

Еще вариант. Подзарядить аккумулятор прямо на машине от сетевого зарядного устройства. Часа 4-5 хватит за глаза чтобы завестись. Просто зажимы зарядного устройства крепятся на клемы (сначала "-", потом "+") и зарядное устройство включается. Выставляется ток в 1/10 емкости батареи.
Единственно - при подключенном ЗУ не включать зажигание, чтобы не повредить электронику импульсным напряжением, которое выдает зарядка.

Регулятор искать в генераторе.
ilyas
А, простите, вы чего пытаетесь сделать? Читаю ваши посты, и кроме как смерти аккумулятору и нелегкой жизни себе, вы ничего не добьетесь. Ваш акум разряжен, этого достаточно, чтоб поставить его на заряд! Далее покупаете ареометр, вольтметр, если его нет на заряднике, и вперед. Сняли акум, проверили плотность, проверили напряжение - убедились, что он разряжен. Если зарядник не автомат или полуавтомат, ставим 5А тока и следим за напряжением, чтоб оно не вышло за пределы 14,4 (15) В, уменьшая ток, держим напряжение около этой отметки, параллельно проверяем плотность во всех банках. Все! Зарядили (процесс не на час или два). Проверили плотность, если ниже 1,27, помучайте еще, если так и не удалось добиться такой плотности, ездите до зимы, и знайте что при сильных морозах(да и не очень) он вас ПОДВЕДЕТ!
PS: При зарядке банки надо открыть!, накрыть их тканью, и никакого открытого огня!
Хотите реанимировать свой акум и провести ему циклы полной разрядки-зарядке, тогда после зарядки, повести лампочку и разряжайте , только он разряжен, не тогда когда лампа погасла, а когда напряжение на нем достигло 10В, не ниже.
Если вашему акуму больше 2х лет, купите себе новый и забудьте об этой проблеме на блежайшее время. Только проверти вольтметром напряжение бортсети на всех режимах работы двигателя, как с потребителями, так и без них, если оно не поднимается выше 14,4 и не опускается ниже вольт 13, то гут, если же нет, то проблему смерти акума надо искать в регуляторе, хуже в генераторе. Устранили проблему, поставили заряженный акум и счастью нет предела

титан 63а\ч(или 62 точно непомню) он же обслуживаемый...крышки банок под пластиковой крышкой просто..снаружи смотрится как необслуживаемый

Свежий . Многие хвалят титан, а у меня прожил 2 г, при этом последние пол года, я боролся за его жизнь. Посмотрите последние экспертизы, авторевю, ЗР, там все разложено по полочкам. Определитесь с моделью, далее коррективы внесет рынок и цены , не все можно найти о чем пишут и вот когда уж точно определитесь, смотрите на дату которая выштампована на батареи, это самое важное, можно взять лидера из лидеров всех тестов, но провалявшегося более 3х месяцев на складах и это уже будет не лидер , а так середнячок!
55,60,65 а зачем вам это? У вас 55 ? - за глаза и зауши. Зачем больше? Если машина неисправна, то лучше починить ее чем первое время возить с собой лишние Ач, а потом постоянно недозаряженный акум, мое мнение...

Я бы не заморачивался, и взял бы бош. После чего жил бы спокойно

Сел в машину, крутанул - завелась, но как-то с трудом. Подумал фиг с ним и покатил.
Сегодня утром хотел завестись и нифига. пару раз крутанула и даже приборка погасла. Открыл аккум - светится зеленым, типа все ок, заряжен. посмотрел контакты на аккуме, стартере - не помогло. Завел с толкача и домой. Возле дома заглушил - после завелась с пол оборота.

купил БОШ сильвер, поставил - пестня!

1.На + провод датчик измеряющий ток или на-,все закрываешь и ставишь на охрану.Провода датчика как нибудь из под капота выведешь.На
фабии исправной 100мА-120мА норма,меньше только у комплектации Джуниор по моему.Можно вместо датчика,снять одну из клем и в разрыв
вкл амперметр.
2,заводишь мотор и меришь напряжение на АКБ должнобыть 14в.Мерить при дальнем свете.(Это средняя нагрузка).