Получил 1.6 Tour WTS впечатления

[Лёлиг 1.8T]

Всё в общем-то верно, в более развернутом виде читать тут:
http://www.birzhaplus.ru/print.php?14627
Только в современном двиглостроении точность изготовления и обработки возросла настолько, что приработка трущихся поверхностей проходит в разы быстрее, чем на копейке 70х годов.
Главное избежать задиров в цилиндрах...

Ещё к примеру обкатывается не только двигатель, а сцепление к примеру. Изначально сцепление сделано на конус и соприкасается с дисками только тоненьким ободкам. Тоже притирка.

[орсе]

жду 1.6 wts - очень раздражают рассказы про скрипы, новая тачка же! может надо было брать 4х летний пассат...

Я тоже столкнулся со скрипами, но понимание того что это всё мелочи пришло через полгода. Вспомните, пожалуйста, что Вы делаете в первую очередь, когда садитесь в авто? Я думаю, порядок действий примерно у всех одинаков: заводим авто, включаем климат(кондер), включаем музыку. А дальше - наслаждаемся ездой на Окташе и слушаем любимую музыку... И никаких скрипов!

[IQ-1000000]

Согласен с IQ-1000000. Наверное такие вот непонятки с обкаткой возникли из-за слухов, что современные движки якобы можно не обкатывать. По мне так любой движок нужно беречь по возможности минимум 5000 км.
Но как делать саму обкатку по науке? Чтоб она была оптимальной и принесла больше пользы машинке и причинила меньше неудобств владельцу? Мнений то много на этот счет.
Предположим обкатка до пробега от 5 000 до 10 000 км
КАК? Что можно? Что нельзя? Движок 1,6 BFQ

Сам я не "спец", могу рассказать тока то, что делал сам:
1. Получив машинку, проверив давление в колесах и на всякий случай все жидкости на их наличие, на следующий день поехал в Новгород (400 км. туда-назад) Тихонечно встал на 4 передаче на 3000 об. и так проехал первые 500 км. Машинка просто шла на постоянной скорости без какой-то дополнительной нагрузки
2. Следующие 1000 км. проехал в городе очень тихо, педать где-то на четверть "в пол" не больше 3000 об. на каждой передаче, без нагрузок на малых оборотах. От езды тошнило правда
3. После 1500 км. втроем (с женой и ребенком) и 40 кг. в багажнике поехали на юг. Уже включали 5 передачу, но не более 4000 об., педаль не больше чем на половину "в пол", постоянные скорости.
4. Первый раз машина получила серьезную нагрузку в Джубге на серпантине (было уже 3500 км. пробега). Педаль в 3/4, обороты от 2000 до 4000 об. Назад ехали тихо.
5. Сейчас (пробег около 17000 км.) езжу "в пол педали" от 2000 до 4000 об. По динамике как хорошая 10-ка, мне хватает.
Раз в неделю смотрю на щуп. Цвет изменился после где-то 4000 км. пробега, стал не безцветным (светло-коричневым, не чОрным). К 11-12 тысячам стал коричневым. На 15000 заменил. Проехал еще 2000 км. - масло слегка потемнело.

[Foks]

это не серьёзно... не должно ничего на новой машине скрипеть, если это не таз! тачка 22к стоит! у друга на фокусе никаких проблем нет...
[/quote]


Не нравится не бери.... бери фольц или ещё что нить....

[uber]

5. Сейчас (пробег около 17000 км.) езжу "в пол педали" от 2000 до 4000 об. По динамике как хорошая 10-ка, мне хватает.

То есть никаких обгонов? Ни разу тапку в пол так и не довелось нажать за 17 тысяч?

[Davidoff]

Давайте я вас на своем мурзике прокачу? особенно по плохой дороге

Мурзила тож скрипит, но исключительно действительно на сильных кочках.. Сам такого 99 г.в. юзаю... А октавия умудряется скрипеть везде.. Вообщем честно сказать я в шоке от своей годовалой шкоды, салон как будто после второй мировой.. Еще один минус в копилку Чехов...

[IQ-1000000]

То есть никаких обгонов? Ни разу тапку в пол так и не довелось нажать за 17 тысяч?

Неа!
Я при покупке машины отказался платить за "обгоны" в Вашем понимании, вот и не давлю.
На саму тапку "в пол" пару раз нажимал на нерабочем моторе, чтобы проверить где он... "пол".

[uber]

То есть никаких обгонов? Ни разу тапку в пол так и не довелось нажать за 17 тысяч?

Неа!
Я при покупке машины отказался платить за "обгоны" в Вашем понимании, вот и не давлю.
На саму тапку "в пол" пару раз нажимал на нерабочем моторе, чтобы проверить где он... "пол".

Сильно! Нет действительно сильно. Это подвластно только людям с IQ как у Вас со многими нулями.
Не в обиду, просто не могу не вспомнить поговорку "Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу".

Насчет скрипов. Собираюсь еще раз посетить близлежащий салон ФОЛЬЦА и попробовать поскрипеть панельками вручную.
На Шкоде я успешно добиваюсь скрипа при надавливании на нижнюю часть торпеды слева от руля.

[IQ-1000000]

Да, Uber, не все так могут. Мой друг (москвич) со мной на трезвую голову вааще ездить не может. Все время говорит: "дай выйду а то опаздываю..."
А вааще собираюсь купить мотобайк или мокик (как его там правильно) чтоб погонять!

[A.Chё?]

тачка 22к стоит!

Это стоимость авто в определенной комплектации. А автомобиль в базе стоит 399 000 руб. или 10 872 eврo/16 772 долл. по курсу на 05.05.08 г. А за эти деньги автомобиль не так уж и плох. Все остальное - стоимость допов, включая двигатель и кпп. И пластик ставится на автомобили с двигателями разных объемов и разных комплектаций один и тот же, и сборка идет на одном конвейере, и качество сборки одно и то же. И, поэтому, скрипят Октавии с разными двигателями одинаково.

[CUG]

Скрипит зараза, но просто надо смириться, что купив за 20К тачку, нужно будет еще изоленты на нее намотать в разные места и скрипеть перестанет

[IQ-1000000]

Скрип - это, мужики, признак породы
Знаете, как часто старые Роллсы ломались?! ПОСТОЯННО.
А старые Ягуары? Даже у англичан появилась поговорка: "у настоящего джентльмена должно быть 2 ягуара: на одном ездишь, другой в ремонте!"


Мужики!
Мы с Вами ездим на БЮДЖЕТНЫХ европейских машинах, БЮДЖЕТНЫХ! Их стоимость определяется не тем, что ТАЗы и кЕтайцы дешевле, а тем, что сделаны Шкоды В ЕВРОПЕ. Там сейчас все очень дорого, в том числе и из-за курса евро.

Сейчас хотим поехать в Испанию отдохнуть... цены глянул - В цене отдыха в Испании щаз 2 Турции, 3 Египта, 5 Сочи и 10 Ялт

Думаю, если в Европе даже луковицу из земли выдернуть - она уже в 100 раз дороже белорусской луковицы и в 10 раз дороже корейской.
Ну давайте после этого писать, почему эта несчастная луковица не в 100 раз вкуснее!

[Lars]

Скрип - это, мужики, признак породы
Мы с Вами ездим на БЮДЖЕТНЫХ европейских машинах, БЮДЖЕТНЫХ! Их стоимость определяется не тем, что ТАЗы и кЕтайцы дешевле, а тем, что сделаны Шкоды В ЕВРОПЕ. Там сейчас все очень дорого, в том числе и из-за курса евро.

Интересно, а все ли машины в данной ценовой категории, то есть бюджетной, начинают со временем скрипеть или это шкодовская болезнь.

[MART]

Интересно, а все ли машины в данной ценовой категории, то есть бюджетной, начинают со временем скрипеть или это шкодовская болезнь.

Боюсь, что все, но кто то больше, а кто то меньше...

[pridurok]

Не, народ, не могу спокойно это читать (про "умный" какой-то комп и некие "секретные" методики обкатки) Тьфу, блин, ну как дети

Давайте по порядку... Представим себе весь двигатель одной трущейся парой...
По физике (или сопромату, или материаловедению) любая (еще раз любая) трущаяся пара имеет 3 (три) стадии "жизни":
- период "притирки" (убираются микро шероховатости после обработки поверхности, выедаются микро перекосы, получившиеся после сборки, устанавливаются оптимальные зазоры)
- период "правильной жизни" пары, когда на длительном временном промежутке практически не меняются зазоры, не меняется трущаяся поверхность, пара работает в оптимальном режиме
- период увеличивающегося износа пары, когда трущаяся поверхность начинает интенсивно меняться (выедается поверхность, как результат появляются мини задиры, сколы, из-за увеличившегося зазора появляются ударные нагрузки, которые увеличивают скорость разрушения и все... конец.

Теперь представьте себе всю жизнь этой пары. Допустим она живет 300000 км. Теперь внимание , вопросы:
1. если эта пара может перейти из первого во второй период за 1500 км. (0,5% от ее жизни), значит металл должен быть очень податливый и мягкий, верно? Тогда как этот металл выдержит 300000 км.?! Правильно - никак! Пара просто за 1500 км. не переходит во второй период!
2. Что же происходит если очень интенсивно после 1500 км. нагружать пару после якобы конца обкатки? Происходит следующее: пара перегревается из-за повышенного трения, в результате находит себе какое-то более-менее стабильное состояние, но это состояние не может быть сопоставимо с состоянием после "правильной" обкатки.
Вот этот вот процесс тут и назвали "умным" компом, который что-то там решил...
Мой вывод: окончание обкатки - хотя бы 10000 км. За это время должны "встать" все пары в двигателе. Второй период - от 50000 до 150000 км. Весь двигатель способен выдавать максимальную мощность без значительных разрушительных последствий. Оставшиеся километры - "на удачу". Все зависит от истории мотора и нагрузок. Чем они мягче - тем больше вероятность того, что после 300000 км. пробега двигатель будет выглядеть "как новый".
Кому интересно - давайте это обсудим в таком разрезе, а мысли типа "мастер посоветовал...", "...я тут ездил так и ничё" "в машине есть устройство, которое регулирует мощность двигателя в зависимости от того, как резко давишь тапкой..." - это несерьезно.

ИМХО, ИМХО, ИМХО, никого не хотел поддеть, сам могу ошибаться... соглашусь с любым толковым аргументом...

Уважаемый господин IQ-1000000!

Условия для нормальной работы двигателя (приработки и "правильной жизни") созданы на этапах проектирования (конструирования), сборки двигателя и заводской обкатки двигателя.

Формально новый двигатель, установленный на авто, готов к работе в условиях максимальных нагрузок (по оборотам, работе внатяг, "толканию полностью груженного авто и т.п.).

К задачам владельца относится выбор условий эксплуатации двигателя и авто в целом: либо по выезде из салона сразу начать полномасштабную эксплуатацию, либо эксплуатировать авто задавая ему нагрузки по мере необходимости, в соответсвии с дорожной ситуацией, исходя из целесообразности экономии топлива и т.п.

Случай олномасштабной эксплуатации рассмотривать не будем.
Что же касается проблемы обкатки, придурок подтверждает, что для правильной приработки в период пробега обкатки, установленный заводом, необходимо нагружать двигатель по оборотам, если уж не до срабатывания ограничителя, то по крайней мере до 5500- 5700 об/мин.

Например, пробег 0-500 км. - соблюдаются требования производителя - нагрузки по оборотам и скоростям не более 3/4 от максимальных, в пробег от 500 до 750 км кратковременнные максимальные нагрузки(по оборотам/скорости - в зависимости от используемой передачи), а при пробеге 750 -1000 км. нагрузки приближаются к максимальным (по оборотам и скорости) более длительно с последующим ослаблением нагрузок до 3/4 от максимальных(так назваемый массаж двигателя).

Поршневые кольца должны побывать в самых-самых ВМТ и самых-самых НМТ и сформировать зеркало цилиндров для всех допустимых оборотов и нагрузок. Это инерционное вытягивание (при вылете в ВМТ) и сжатие под воздействием максимального давлениия газов (при движении к НМТ).

Согласен, что теоретический пробег до "правильной жизни" это 10000-20000 км пробега.

Не маловажно, что после 4000 об./мин. начинается вращение клапанов (лучше смазываются направляющие втулки (одновременно очищаются от смол) и очищается фазки на клапанах и седлах от нагара.

Про использование моторных масел согласно допусков VW|Skoda по вязкости и межсменному пробегу постил много, но мало убедил неверующих в пользе масла для долголетней службы двигателя, в т.ч. и для целей обкатки ТО1 и ТО 2 и последующей правильной жизни".

Повторюсь лишь что дешевое масло VW norm 502/505 выходит 15 000 км., но выходит только по смазывающим свойствам, а вот по образованию смол и отложению их в картере, масляных каналах, направляющих втулках клапанов, рабочих полостях гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей цепей привода распредвалов, гидрорегуляторов фаз – нет. Возможные поломки сведут не нет экономию от масел. В особенности это касается современных двигателей FSI и TSI. Про дизельные двигатели не говорю - это отдельная тема.

Спасибо, за внимание.