Двигатель BFQ - VAG требует замену ремня ГРМ на 60 тык?

[peredoZZZ]

А у тебя машина как раз 2008 года, как раз тот год, когда ставили плохие ремни.

Это бездоказательно, поскольку есть примеры 2008 года с заменой ремня и на 90 тыс и более и ремень как новый. Да и следствие не проводил никто, домыслы и предположения одни.

вспомнилась кия спектра. которая даже до регламента замены грм не доезжала)))) грибки вырастали ))))

[Dolfinchik]

Meser
+1
На 70 тыс осенью ремень был как новый, а спустя 6-7 тыс весной весь в трещинах .

Ну так обычно ремень и проверяют после зимы. Неважно сколько прошёл, по весне проверить.

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

наверно из-за ролика ближе

Я тоже так подумал. Сегодня для эксперимента снял новый ролик и поставил старый, при котором старый ремень был "наружу". Та же хрень, ремень ушёл во внутрь так, что не видно края шестерни ГРМ. Значит ролик не при делах, дело в ремне, поскольку помпу не менял. Я бы забил на это, но боюсь, что ремень по торцу размочалит о буртик помпы.

смотрите, если не задевает, то может действительно забить. Если начнёт задевать, то это будет слышно. Может ремень такой.

Так на вскидку - ремень правильно стоит, по направлению вращения?

[иван карданов]

Так на вскидку - ремень правильно стоит, по направлению вращения?

А новому ремню не пох?

[Dolfinchik]

Так на вскидку - ремень правильно стоит, по направлению вращения?

А новому ремню не пох?

Да в принципе пох Но мало ли бывает в жизни.

[vicom]

Так на вскидку - ремень правильно стоит, по направлению вращения?

А новому ремню не пох?

Я тож думаю пох, а стрелки ставят на случай демонтажа, чтоб при установке потом не перепутать. Но мастера при демонтаже, как правило, и сами отмечают.

[Виття]

Так на вскидку - ремень правильно стоит, по направлению вращения?

Сначала ремень стоял чтобы правильно читались цифры. В таком положении он ушёл в крайнее положение во внутрь. Сегодня ремень переставил наоборот, получилось тоже самое, внутрь до самого края. Но с шестерни не свисал в обеих случаях. Можно сказать зря перекидывал, но теперь я знаю, что ремень тут ни причём, а так думал бы. У меня даже появилась мысль, что так с начала и должно быть, а по мере просадки подшипника ролика, образуется чуть перекос и ремень пойдёт на центр. Но я это не утверждаю.
Зато теперь метки на шкиве хорошо видно ничего не разбирая. Я "впадины" заполнил белой краской.
Фотографии в альбоме «Неразобранное» на Яндекс.Фотках
http://img-fotki.yandex.ru/get/6738/213 ... 48a_XL.jpg

[Dolfinchik]

У меня даже появилась мысль, что так с начала и должно быть, а по мере просадки подшипника ролика, образуется чуть перекос и ремень пойдёт на центр. Но я это не утверждаю.

Вот у меня та же мысль, что по мере выработки ремень немного сместится к центру.

[Виття]

Кто знает, на какую глубину нужно делать выточку в поршне под клапан, чтобы не гнуло клапана при обрыве ремня? Тогда бензин 92. Может кто так делал. Спрашиваю чисто теоретически, сам так делать пока не собираюсь.

[Dolfinchik]

Точно сказать не смогу, там небольшая проточка, делается под углом, т.к. проекция клапана не горизонтальная. В любом случае если сами будете делать, то можно измерить. Измеряется просто: при заборе двига измеряется вылет штока клапана в открытом состоянии, а потом с клапана снимаются пружины, поршень в ВМТ, и аккуратно упираем клапан в поршень, измеряем штангелем вылет штока. Собственно разница в показаниях + величина теплового расширения (удлинения штока), и плюс погрешности и люфты (если не ошибаюсь еще 0,5 мм) - это и есть максимальная глубина проточки. Но это дедовский способ. Хотя все равно двиг разбирать. Таким же образом можно отметить и мета проточек, упереть клапан в поршень, и немного повращать его, след на поршне будет виден. Потом можно зажать поршень в тисках (после съема), и радиальным буром проточить.
А насчет 92го бенза, вам нужно после проточки либо расчитать, либо измерить СЖ, насколько она уменьшится. По личному опыту знаю, что даже 9,3 и 8,5 не всегда гарантируют отсутствие детонации на 92м бензе. Хотя ЭБУ у нас умное, углы зажигания регулирует хорошо.
Учтите, что немного уменьшится максимальный крутящий момент, и опять же немного повысится расход.

[Виття]

Точно сказать не смогу, там небольшая проточка, делается под углом, т.к. проекция клапана не горизонтальная. В любом случае если сами будете делать, то можно измерить. Измеряется просто: при заборе двига измеряется вылет штока клапана в открытом состоянии, а потом с клапана снимаются пружины, поршень в ВМТ, и аккуратно упираем клапан в поршень, измеряем штангелем вылет штока. Собственно разница в показаниях + величина теплового расширения (удлинения штока), и плюс погрешности и люфты (если не ошибаюсь еще 0,5 мм) - это и есть максимальная глубина проточки. Но это дедовский способ. Хотя все равно двиг разбирать. Таким же образом можно отметить и мета проточек, упереть клапан в поршень, и немного повращать его, след на поршне будет виден. Потом можно зажать поршень в тисках (после съема), и радиальным буром проточить.
А насчет 92го бенза, вам нужно после проточки либо расчитать, либо измерить СЖ, насколько она уменьшится. По личному опыту знаю, что даже 9,3 и 8,5 не всегда гарантируют отсутствие детонации на 92м бензе. Хотя ЭБУ у нас умное, углы зажигания регулирует хорошо.
Учтите, что немного уменьшится максимальный крутящий момент, и опять же немного повысится расход.

Нет, специально разбирать для этого не буду. Вот если бы был уже разобранный, тогда может быть. Если делать, то только на фрезерном станке через оправку, чтобы выточки были идеально одинаковы на всех поршнях. Взвесить поршни ДО и после процедуры. 92й в этом случае верняк.

[Dolfinchik]

Нет, понятно что с проточками двиг 92й переварит лучше чем без них. Но ведь проточки там очень маленькие, существенных изменений не будет.
Вообще идея хорошая, забыть про проблему с ГРМ, как это сделали на Шниве. Если когда-нить буду капиталить свой двиг (тьфу тьфу), то тоже заморочусь такой доработкой.

[Виття]

Нет, понятно что с проточками двиг 92й переварит лучше чем без них. Но ведь проточки там очень маленькие, существенных изменений не будет.
Вообще идея хорошая, забыть про проблему с ГРМ, как это сделали на Шниве. Если когда-нить буду капиталить свой двиг (тьфу тьфу), то тоже заморочусь такой доработкой.

По мне лутше будет двигло чуть послабее, чем постоянная угроза с обрывом ремня ГРМ с тяжёлыми последствиями, начиная с эвакуатора или буксира. У меня для разъездов по месту Ока. Был обрыв заводского ремня, прошёл 28тыс/км. При наличии инструментов и ремня (там восьмёрочный) я его прямо на дороге заменил и дальше поехал. На шкоде посложнее, но при желании и инструменте, тоже можно на дороге, если приспичит.

[Dolfinchik]

По мне лутше будет двигло чуть послабее, чем постоянная угроза с обрывом ремня ГРМ с тяжёлыми последствиями, начиная с эвакуатора или буксира. У меня для разъездов по месту Ока. Был обрыв заводского ремня, прошёл 28тыс/км. При наличии инструментов и ремня (там восьмёрочный) я его прямо на дороге заменил и дальше поехал. На шкоде посложнее, но при желании и инструменте, тоже можно на дороге, если приспичит.

Согласен! Мне эта идея тоже нравится! В дороге заменить вполне реально, т.к. набор инструментов у меня всегда с собой на дальних поездках.
А главное, порвал не порвал, пофигу, двигатель не испортишь.

[tutung]

Сменил ремень ГРМ и натяжной ролик на 62 тыс. Машине уже 6 лет.
Старый ремень в хорошем состоянии был. Лишь при сильном изгибе на внешней стороне видны очень мелкие трещинки. Не криминально.
Помпу не трогали. Была ее замена на 40 тыс (потекла).

В принципе можно было и не менять еще. Ремень смело бы прошел еще минимум 10 тыс.

[Виття]

Есть у кого опыт признаков умирания ремня ГРМ на Шкоде? Вот это я снял сегодня с Оки. Дня за 3 начало начало чиркать под капотом. Подумал на ремень, приехал в гараж, вскрытие показало. Ремень прошёл 18тысяч.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6804/213 ... c23_XL.jpg