jorik69 писал(а):
...
Скорее всего был большой кузовной ремонт. Придирчиво осмотрите сварные точки в багажнике и под капотом. Осмотрите геометрию боковин.
.....
То же самое и с перекраской. На крашенной машине можно счастливо ездить долгие годы. [/quote]
где и как смотреть геометрию?
А что так страшна перекраска (покраска?). Как мне кажется, щас умельцы красят культурно, в несколько слоев спец краской и с лаком заливают, красота.
Вот только не знаю, как с просушкой.. Раньше, слышал, надо было жарить красу под 100 градусов до эмалирования.....[/quote]
Кстати, касаемо темы окраски - советую такую вещь, всегда нужно смотреть края деталей, края двери ближе к крылу, замку, и изгибам, в основном там будет видно если машина красилась. Там всегда есть "ограненная" шпатлевка, которую при косметическом ремонте "на продажу" накладывают чуть ли не тоннами. Во вторых могу посоветовать - сам работал, знаю, смотрите на фактуру краски, если машина крашена нормально, то краска совпадает по цвету и оттенку, а так же при просмотре на свет (смотрите параллельно корпусу автомобиля, глаза на уровне ручек дверей) будет видна фактура - их обычно 2:
- краска гладкая, глянцевая (может и после полировки), это нормально, так должен краситься автомобиль - такой можно покупать.
- краска несколько другого оттенка и "волнистая" т.е. рельеф виден при просмотре на свет, может быть матовая (кстати машины затянутые пленкой чаще всего отремонтированы некачественно) в пленке их втюхивают на продажу, мол смотрите как круто, ну и распишут прелести полимерного покрытия.
Что касаемо установления факта попадания автомобиля в аварию:
1. открываем капот, смотрим на телевизор - рамка куда вставляются радиатор, фары и прочие детали - краска должна быть родная, сварные точки видны (вмятинка круглой формы, диаметром - от 5 до 7 миллиметров где то, так варит робот на заводе). Следы подкраски, вмятины и неплотное прилегание кузовных элементов в месте стыка (телевизор к остову - то место где он крепится к несущей части где установлена чашка передней стойки), невидимость сварных точек (обычно заводские точки видны тем, что рядом с ними как бы выдавливается фаска, и они углублены где то на 0,5-1 мм от плоскости), наличие маленьких сварных точек - 3,4 мм в диаметре говорит о применении контактной сварки типа "Клещи" (сам такую имею, проверял).
Могут быть сварные швы аналогичные сделанным дуговой сваркой - сплошные, либо неровные точки с оплавленными краями, которые имеют чаще неправильную форму, могут быть овальными, с "соплями" так называемые кусочки нерасплавленной проволоки при сваривании аппаратом типа TIG-MIG (горелка из которой вылезает проволока), вот таких вещей не должно быть! это 100 % того что перед вами битый авто. Соответственно смотрите не только под капотом, но и открывая двери, багажник и лючок бензобака.
2. Зазоры, должны быть одинаковыми - симметричными.
3. Смотрите на резинки - на них не должно быть следов краски, если есть - смотрите другой авто.
4. Откройте в багажнике ящички под мелочь - смотрите внутренние полости с фонариком, их обычно не обрабатывают при "ремонте на продажу", кстати обязательно смотрите скрытые полости, т.к. машины бывают и после пожара
что чревато для покупателя, ибо отожжённый металл ржавеет быстро (обусловлено выгоранием углерода из кристаллической решетки и заполнение их окислами углерода и водорода - в том числе любимая нами вода с зимних рашкинских дорог). 5. Посмотрите поддон запаски, если машина билась в заднюю часть, там будут видны складки (поддон запаски - цельнотянутый элемент, если его смять, то выправить ровно очень трудно и дорого). Смотрите следы незаводской сварки, есть вероятность.
6. Обязательно осмотрите задние крылья автомобиля из салона - приподняв обшивку, там сразу видно, варили или нет, так же складки, вмятины.
7. Двери автомобиля должны быть в уровень с панелями кузова, т.е. не должно быть так, что рамка двери вогнута а низ двери чуть выпирает за крыло снизу (это сигнал того, что на трассе не вовремя открыли дверь и ее снесла другая машина).
8. Смотрите как закрываются двери (они не должны плохо закрываться), а так же обратите внимание на износ проушины дверного замка - та деталь за которую цепляется замок, если ее верх сильно стерт, то есть пластиковый кембрик стерт, или сама деталь имеет выработку - это признак перекошенности кузова и попадания автомобиля в аварию.
9. Машина должна ровно ехать - колеса при этом выставить по манометру, в соотвествии с давлением в шинах, которое указано в книжке по ремонту и эксплуатации автомобиля. Ситуация когда с одной стороны колесо перекачано а с другой подспущено или не сильно накачано свидетельствует о том, что машина была бита в бок, на стороне которого колесо сильно накачано.
10. Табличка под капотом не должна иметь царапин и вмятин, и должна соответствовать вин коду под стеклом и на кузове, не иметь следов краски на себе.
11. Загляните под днище, цвет антикоррозионной мастики должен быть однотонным, без явных свежих следов, т.е. посреди запыленной поверхности не должен проглядывать черный или иного цвета мазок.
12. Пороги - смотрите внимательно, что бы порог снизу не был погнут, иначе сгниет - вода будет застаиваться, а так как у автомобилей с несущим кузовом массой для тока является кузов (минусовой провод от аккумулятора) а вода зачастую не дистиллированна, т.е. имеет состав не H2O а более сложный с примесью солей, типа кальция, натрия и прочей таблицы товарища Менделеева, то будет происходить процесс электролиза - перетекание электронов по направлению тока, что чревато изменением структуры материала и ухудшением его свойств, а как следствие разложением на оксиды, а потом он просто заржавеет и сгниет (проверено на родительских автомобилях - 3 штуки, немецкого, российского и американского производства). Стыки порогов должны иметь заводскую сварку - точки диаметром - 5-7 мм. иначе - могли подсунуть автомобиль с гнилыми переваренными порогами.
13. Пороги - смотрите под днищем из под автомобиля - лучше подъемник или яма (если есть), не должно быть разрывов на остове автомобиля аля - накладку переварили а остов кое как молотком выровняли, авось не видно будет. Остов - нижняя кромка кузова, к которой варится накладка порога, на ней не должно быть трещин, дырок, вмятин, разрывов как у бумаги.
14. У октавии тур можно из под капота увидеть внутреннюю поверхность передних крыльев, распространяется как на Чехов, Европейцев, так и на Фолькс рус. смотрите на наличие ржавчины и брызг краски отличных от цвета кузова - обычно если машина черная, или серебрянная, то на внутренних поверхностях если брызги заводской краски, если цвет брызг не совпадает, то лучше не брать. Кстати внутренние поверхности крыльев не окрашены как внешние краской, имеются лишь брызги - статистика 6 шкод октавия тур 2007-2009.
15. При осмотре автомобиля перед покупкой воспользуйтесь толщиномером для краски - он измеряет толщину слоя краски, и она должна быть максимально равномерной (измеряет обычно в микронах) резкое изменение толщины говорит что там шпатлевка или гниль. Только будьте внимательны не все толщиномеры работают по цветным металлам (не совсем в тему - больше подойдет властелинам колец).
Надеюсь мой опыт будет полезен.
И кстати смотрите на всякого рода колхоз - чужеродные накладки, тюнинговые бамперы (не VAG) наклейки на кузове, ну и конечно не должно быть разной резины на одной оси автомобиля, как бывает в области правый задний амтел, а левая - тойо.
Удачи.
