forum.skoda-club.ru

машина октавия-комби AKL 2002г 82000км.
Выезжал из гаража раздался дикий хруст, сначала подумал что тормоза прилипли.Проехал на тачке метров 100 и при вращение колеса были слышны трески небольшие, не придал значения этому и поехал, тачку стало на скорости сносить влево и в срочном пордке вернулся назад в гараж искать причину.
после снятия переднего колеса увидел последний виток пружины лежащий на стойке. Естественно пружина разжалась и уперлась в стакан кузова. мне похорошело
и это при том что тачка проехала в щедящем режиме всего 82000 км!.
встал вопрос, кто с этим уже встречался?
как менять стойки и что разбирать подвеску я знаю, но очень интересно совет бывалых. менять надо сразу две пружины и какие потсавить лучше оригинал или тюниг? стоит ли менять сами амортизаторы(что существенно увеличить стоимость работы), или может сразу же раскошелиться и купить что-нибуть а-ля газомасло или пожестче типа тюнинг?

ЗЫ
вот оно качество VAG : (
даже представить не мог что так бывает у фашистов

А в пробеге 100% уверенность? У меня тоже такое было только на 170 тыс, но я даже пару дней так проездил. Менял всё: пружины, аммы и сайленты. Причем пружины поставил жесткие чтобы морда меньше "клевала".

fbg всякое бывает. брак есть у всех. VAG имеет низкий процент брака на выходе. менять лучше сразу две пружины.

Если хочешь пойти по "эконом-варианту", т.е. поменять одну пружину, то ставить следует пружину б/у, т.к. если поставишь новую, то машину перекосит. На пружинах есть цветовые маркировки, т.е. разноцветные точки. Подбирать следует пружину с такой же цветовой маркоровкой.

В варианте "эконом+" покупаешь две новые пружины и меняешь их.

В варианте "оптима" меняешь два аммо, две пружины, два опорных, две подушки - и на ближайшее 60-100 кКм забываешь про передние стойки.

Я покупал комиссионную тачку через Автоценрт ШКОДА www.auto-centr.com
пробег машины был 33 000, по всем показателям я решил что пробег реальный, у машины был не протертый руль, чистый салон без химчистки, сзади еще лежали заводские пленки на полу, двигатель был слегка пылный, вообщем как я не пытался определить скрученность одометра, все факты говорили о реальности пробега. менеджеры тоже заявляли о том что мы таким не занимаемся, как скручичать одометр, но им я не верю.
Особенно после их сервиса который привел к аварии в автовоз. но это уже отдельная история, как всеми любимый автоцентр шкода делал диагностику тормозов, меняли жидкость, диски, чистку барабанов и следствие ремонта попало масло на задние барабаны, итог через 300км пробега машина не смогла затормозить и покатаилась в автовоз на скорости 20км ч и бум нет морды...это было отсупление которое можно обсудить в другой теме есть даже фотки..

сейчас посуществу, пружина треснула и уперлась в кузов, так что двигаться на ней категорически запрещено, острый край пружины может порвать железо стакана.
кстати а сколько в среднем ходят оригинальные передние стойки в сборе по бездорожью россии ?! насолько я знаю газмасло служать дольше.
какие лучше поставить аммо и пружины может кто знает номера в катологах и какой фирмы лучше? все таки склоняюсь сделать все сам и вариант "оптима" (все м сразу), но ставить оригинал не хочеться, может все таки газомасло будет почетче в управлении и без кивков на разгоне.
в чем основное отличие стоек для плохих дорог и обычных помимо увеличенного клиренса? и что будет если я поставлю увеличенные а сзади стоят обычные?
где и как по VIN можно узнать номера стоек и какие стоят с завода?
завтра поеду на amortizator.spb.ru , www.koni-service.ru и по запчастям шкода, узнавать что есть в наличие, других пока магазинов в питере не нашел и слушать байки продавцов, типа У МЕНЯ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРУЖИНЫ СО СТОЙКАМИ

5-6 лет....33 кКм.... 5-6 кКм в год..... 15 км в день.....это в булочную и обратно.....мне тоже как-то не очень верится.....хотя иногда бывают исключения....

А когда-нибудь машину осматривали на предмет аварийности????

Это я всё к тому, что пружины, особенно передние, просто так не ломаются....... их срок службы порядка 100 кКм, срок службы аммо 60-100 кКм, опорных подшипников и опор - 20-30 кКм.

Вместо оригинала аммо можно поставить SACHS, все остальное лучше ставить оригинал. Про газ или масло - вопрос индивидуальный, лично я не люблю газ, т.к. машина и без того жесковатая, а делать из неё аля спорт-табуретку - на мой взгляд безсмысленно.

Про "Российский пакет" - если машина первично приобреталась в РФ - то на ней уже должны стоять и стойки и пружины с увеличенным клиренсом, так что думаю, что "задом" пока заморачиваться рановато, хотя всё зависит от конкретного состояния автомобиля.

сделал полный ремонт подвески передней.
первое что я сделал это вымал арки аппаратом высокого давления : )
последовательность разбора такая:
-скидывается супорт 6ти гранником на 7мм, подвешивается чтобы не мешался
-торомзной диск

-снимаем шаровую, 3 болта
-рулевой наконечник, в нем есть заход под ключ TORX, с наконечниками и шаровыми я не мелочился и если сразу же не откуртилась, то препелил нах : )
-откручиваем 12ти гранную гайку при помощи Специального ключа, весь инстурмент есть на фотке
-вытаскиваем шрус
-откручиваем гайку амортизатора, держа сам шток 6-ти гранником, я использовал длииную голову на 21 +шведки
но потом купил нормальную голову размером 20,6mm под ключ.


и вынимаем нашу стойку вместе с кулаком (ступица)


и вот получается картина : )


далее работаем уже с самой стойкой в сборе..
там все просто главное запомните последовательность разбора и не забудьте стянуть пружины стяжкой(есть на фото)

а вот они мои новые стойки BOGE TURBO газомасло 32-E14-F + пружины LESOFORS 4085705 SKODA octavia 1,6 97-6/04


к ним я еще купил подшипник с подушкой. Снял со старой стойки пластиковый держатель пыльника, видно на фотке
он лежит на правой стойке еще не одетый, 10 мин мучений с отвертками и я его протолкнул!
первую гофру пыльника натянул на это пластик, чтобы в шток не попадали камни, а то у знакомого был случай
как в амортер под пыльник попал камушек и пробил сальник или как там его, итог вытек амик KONI которому было 3 месяца.

на этой фотке уже собранный вариант + специальные ключи которые пришлось купить. и вот еще риспект красным суппортам )




вот коробочки тех комплектующих которые я использовал + краска суппортов..

вывод
потратил на 2 стойки, 2 пружины, 2 подшипника с подушками Lemforder 25346, 2 шаровые SVWAG 1J0407365C, 2 наконечника
9300р
+ схождение колес 600р
после ремонта не узнать переднюю подвеску, небо и земля, как буд-то дороги стали лучше все ямы заделали : ))
на крен и на реакцию на скорости не проверял так как скользко..
но шоссе ездить стало комфортнее но подвеска (пока только передок) получился не очень жесткий, даже могу сказать мягчее и приятнее чем был, для наших плохих дорог самое то, на другую тачку буду уже ставить KYB refex или что нибудь но жестче и дешевле КОНеЙ, чтобы управляемость на трассе была приятнее..

сейчас хочу перебрать еще задницу и ваще все будет в норме: )
я сначала хотел покупать амики koni sport или KYB reflex, но каябка потеряет свои спортивные свойства через 30 000км, зато как приятно можно откатать эти 30 000 км : ))))
а может раньше и будет как обычный амик а кони слишком жесткий и оччччеень дорогой! 6000р за один амик ![/img]

Молодец!!!!!!!

Отчет супер! респект!
Даже призадумался не выполнить ли тоже всю работу самому (опыта по девятком предостаточно... а в октавку досихпор лезть боюсь )

И вопросек еще: пружины на стойках не нужно сжимать перед тем как их (стойки) снять с авто?

А как стойки от поворотного кулака отделял? Я тут в книжку заглянул - там какойто специалный съемник применяется... o_O

Окрутил гайку и пару раз ударил по кулаку молотком и она выскочила, а вот вставлять сложнее пришлось колхозить и разжимать кулак подручными сред-ми типа зубил, стамесок, планок железных, я вставлял стойку в кулак вдвоем, одному не получилось.. а вот про специальный съемник это верно! с ним бы было легче! но было бы желание и все получиться...
кстати первый раз я вообще снимал кулак на машине и без проблем, потсучал молотком и так же собрал, тук тук и на месте..

после пробега примерно 7 000км впечатление от подвески перд BOGE turbo и зад Bilstein желтый, машина стала влитая с дорогой едит ловит все ямы, отбивает каждую кочку не теряя сцепления с дорогой, в повороты входит как на рельсах... я радаюсь и очень доволен, самое главное пропала раскачка кузова на скорости, только слышно бум-бум-бум... как мне нравиться этот приятный звук работающей подвески..
кстати задние пассажиры не жалуются на жестоксть, даже слышно только пазитив, типа меня не укачивает сзади!!!!!

возник вопрос, посколько спереди стоят газо-масленные амортизаторы + проставка " увеличенный" клиренс" или по официальному "ПАКЕТ ПЛОХИХ дорог" в 21мм, у меня морда получилась выше еще примерно на 20 мм..
чем это опасно для шрусов или еще чего-нибудь ?!
ЗЫ
м/ду передним колесом и крылом примерно 10см, влезает кулак! резина 15 195/65

Необходимые ключи:шестигранник на 6 или 8 и головка на 21.Хотел бы всем обратить внимание на пятую фотографию.Левый аммортизатор,на штоке алюминевая втулка.В рабочем положении она стоит между подшипником и верхней опорой пружины.И вобщемто уменьшает рабочий ход аммортизатора.Моё мнение:это так называемый "пакет для плохих дорог".Втулка увеличивает дорожный просвет(спереди) на величину её высоты(2см).Я её удалил.И всем СОВЕТУЮ.

Не очень понятно, зачем занижать полнопиводный дизель???
Спортивной машины из 90-о кобыльного мотора не получится, уменьшение клиренса снижает внедорожные свойства, да и в целом сужает возможности автомобиля.

45жэка писал(а):Я её удалил.И всем СОВЕТУЮ.

А я вот себе вместо одной такой "втулки", поставил две!
И вообще-то "втулки" называются проставками!

Всё правильно.Передок станет ниже,да и ракеты не получиться.Я сказал пол правды.Дело в том что эта проставка(как я уже писал)УМЕНЬШАЕТ ход подвески.Без проставки ход =180мм,если поставить две ход уменьшится до 140мм.Разве это хорошо?А машину я приподнял(передок)на 40мм. переварив выше нижнюю чашу(опору)пружины.Результат замечательный.