Задние барабанные.Фильтры.Приборка и другое.Фотоотчет.
Добавлено: Чт, 16 апр 2009, 13:21Всем привет! Столько много взял с этого сайта, не раз выручал. Решил теперь, что пришел мой черёд как-то помочь здешним людям. Необходимые и достаточные условия - наличие рук, которые растут из плечей, голова на нужном месте, минимальный набор инструментов, а также яма (эстакада), которая значительно способна облегчить нам жизнь. Совсем простое буду рассказывать на словах, где по-сложнее, там приложу фотки.
В этой теме расскажу, как своими руками менять задние тормозные колодки на тормозах барабанного типа, слегка облагородить ржавые барабаны, как поменять топливный и воздушный фильтры двигателя, пылевой (пыльцевой) фильтр салона, масло с масляным фильтром, как прокачать тормоза вручную при наличии ABS со сменой тормозной жидкости, а также "довести" их до идеала с помощью VAG-Com, как посмотреть состояние свечей зажигания и определить необходимость (ну или, как в моем случае, отсутствие необходимости) их замены.
Возможно, что где-то буду опускать незначительные (теперь уже) для меня моменты, но всем желающим могу рассказать подробнее, что интересует. Так, например, сейчас тормозные колодки сменю за час. В то время, когда делал это первый раз, мне потребовался практически целый день... Сейчас все свечи на AKL 1.6 сменю/посмотрю за час, первый же раз делал это пол-дня... С помощью накопленного опыта помогу вам сделать всё это быстрее.
Материалы для статьи собирались по крупицам: в основном с этого форума, с форума вольксвагена, с просторов Интернета ну и из головы, когда уже всё сам делал, то все кажется таким простым...
Поехали.
1. Замена задних тормозных колодок барабанного тормозного механизма.
Поддомкрачиваем машину и снимаем заднее колесо.
Видим ржавый тормозной барабан. Сразу же очищаем его от пыли, грязи, песка и прочей гадости, собранной на дорогах. После чего откручиваем маленький болтик, на фото он виден рядом с отверстиями для колёсных болтов. Если всё очень плохо и ржаво, как у меня, то придется воспользоваться тяжелым молотком и отстукивать барабан сзади по периметру, пока он поддастся и хотя бы не сдернется с места. Я поливал ступицу ВД-шкой, вскрывал её и т. п.
, но вам этого делать не советую, всё равно эффекта ноль. Мучился долго. Итак сняли барабан. Толщина колодок как раз минимально разрешённая: 2,5 мм. Кстати, проконтроллировать толщину можно (и нужно делть это регулярно) на яме, сзади, на "тарелке" барабанов есть резиновая пробка. Найдёте без труда и фотки. 
Насыпалось куча ржавчины и грязи, да так, что уже подумывал о смене барабанов, настолько он мне показался прогнившим. Что делать - чугун. Внутри видим кучу черной пыли от фрикционных накладок. Не кидайтесь сразу ее смахивать, как я, потом смахнете, это будет легче. Сразу обращаем внимание на овальную штучку сверху над ступицей. Это тормозной цилиндр (ТЦ). Если он не потный, не сопливый - радуйтесь, очень сильно радуйтесь. Куча геморроя прошла стороной. Обращаем внимание на внутреннюю сторону снятого барабана.
Будет небольшая выточка от колодок. Если она стала слишком глубокой, то есть внутренний диаметр барабана превышает допустимый, то барабан необходимо менять. Задиры также недопустимы. Поверхность должна быть гладкой и отполированной. У меня за 170 тыс. всё хорошо, у вас, думаю, тоже, если с 240 км/ч не оттормаживались в пол
Снимаем систему пружин вместе с колодками. Все описано в мануалах здесь, на сайте. Скажу только, что снимается все это добро в сборе, целиком, после откидывания тросика ручника. Начиная снизу. Вот так:
После чего хорошенько очищаем поверхность "тарелки" и проверяем состояние ТЦ следующим образом. Подкладываем тряпку под ТЦ, потому что будет течь тормозная жидкость. Выворачиваем его резиновые рукавчики наизнанку, вынимая поршень слева. Тут ливанет тормозная жидкость, желательно, чтобы она не попала на ступицу и датчик ABS. Здесь же в систему попадёт воздух, позже мы от него избавимся. Спокойное серце от идеального состояния тормозов лучше потраченного пол-дня на прокачку тормозной системы. Очищаем посадочные канавки рукавчика (у меня они были забиты грязью и че-то наподобие соли). Кстати, после просушки на воздухе, появится белёсый налёт на деталях тормозной системы. Это нормально и даже хорошо: сохнет металл. Вот очищенный цилиндр с одетыми рукавчиками и чистая "тарелка". Можно увидеть, что края второго контура "тарелки" ржавые и местами погнутые. От этого не уйти, при прикосновении эти края тупо обламывались.
Разбираем систему пружин, высвобождая колодки. Чтобы не запутаться, зарисовал схемку, какая пружина, где стояла, пружины промаркировал бумажками (видно на рисунке). Ну их, эти тормоза... Чем короче мой тормозной путь, тем длиннее моя жизнь. Прочитав инструкцию по установке новых колодок (правда на английском, но там уровень 5-го класса), пишут, что второй барабан не разбирать, пока не соберете первый, чтобы в случае чего руководствоваться, как правильно ставить систему пружин . Что-то в этом совете есть здравое. Лучше зарисовать, рекомендую.
Собираем новые колодки по образу и подобию (то есть по сделаному нами рисунку).
И ставим их на место, цепляем тросик ручника. Это сложно и неудобно, но выбора особо нет. Выравниваем конструкцию (на фотке не ровная).
А в это время подсыхает четырехслойно-окрашенный барабан:roll: :
Тот ужас, который мы сняли в начале очищаем железной счеткой от шматков оксида железа , после шкурим крупной шкуркой. Далее обрабатываем антикором. Какой-то купил, российский, написано образует нано-плёнку полимеров. Ну у нас сейчас всё в стране как бы нано- , но результатами остался доволен. Сохнет. После чего слой краски из баллончика цвета кузова (у меня хамелеон какой-то, поэтому на свету - синий, а в тени - зеленый), через 30 мин. еще один слой краски, через 20 мин. слой огнеупорного бесцветного лака "для лоску". Естественно красим только с наружи, внутри барабана ничего не трогаем 
. Предупредить надо, а то мало ли, в запале боя, как говорится, и соседу можно гараж покрасить заодним . Ставим барабан на место. Не забываем про маленький болтик.
Так как колодочки новые, то ставиться барабан будет с трудом, надо одевать его без перекосов, идеально ровно. Сбережёте кучу нервов. Теперь фишка(!): перед одеванием барабана в системе пружин вверху есть клинышек такой, компенсирует износ колодок, должны были видеть его при установке. Так вот. Этот клинышек надо вытянуть на максимум вверх!!! Тогда колодки максимально сойдутся и вы оденете барабан без матов, в отличие от меня по началу.
Всё!
2. Топливный фильтр.
Он находится сзади, справа по ходу авто.
Закреплен пластиковым хомутом (кстати, отличная альтернатива железному, железный быстро гниёт + со временем из за усталости материала начинает плохо держать).
К нему идут две трубки, от бензобака и на двигатель. Та, что идет на двигатель, сдергивается аккуратненько рукой, без бычки только! А со стороны бензобака имеет вот такой вот зажим: (). Сдавив его пальцами дабы он превратился в кольцо, вы легко его снимете. Польется немного топлива, грамм 150. У меня ливануло со стороны бензобака, успел подставить бутылку, в неё вылилось много черного бензина, который я не удержался и сжег Новый фильтр ставим в обратной последовательности, не забывая про хомут и стрелку, которая должна указывать в сторону двигателя. Чтобы не лилось топливо, кто-то сбрасывает давление в системе путем выдергивания предохранителя бензонасоса и работой двигателя пока не заглохнет, есть и еще варианты. Ничего этого не делал, хотя идеи стоящие. Я был бы не я, если бы не посмотрел, что внутри фильтра, распилив его ножовочным полотном. Пожалуйста, посмотрите, какую раковую опухоль вы только что прооперировали у вашей любимицы:
Здесь всё.
3. Воздушный фильтр двигателя.
Ну тут всё просто. Нашли, где он:
Отдали два болта со стороны противоположной аккумулятору, приподняли крышку, выдвинули из пазов, вытянули старый фильтр, пылесосом собрали пчёлок, мух и прочих несчастных вперемешку с песком из "отстойника", протёрли тряпочкой полость воздухоприемника и сам "отстояник", вставили новый фильтр, по краям придавили легонько. Закрутили два болта.
Необходима аккуратность, чтобы не отломить провода ДМРВ и сапун(!). Если не уверены в ловкости рук, то лучше всё вышеперечисленное заранее отсоединить. Здесь всё.
4. Пылевой фильтр салона.
Находится спереди справа по ходу авто, под жабо.
Необходимо отдать три больших и дибильных пластмассовых болта. Аккуратно снять часть жабо, чтобы не повредить трубки форсунок омывателя.
Серое, в полосочку - это фильтр салона и то гуано в нём, чем дышали в салоне. Сравним?
Снимаем прижимную рамку с фильтром, аккурано, можно сломать прижимную рамку(!). Вынимаем старый, вставляем новый, устанавливаем рамку с фильтром обратно. Собираем жабо в обратной последовательности. Тут всё.
5. Масло и масляный фильтр.
Здесь фоток не будет, потому что всё прозрачно да и руки сильно грязные были, жаль фотик, хороший. Масло меняем на тёплый двигатель. Очищаем от пыли и прочего маслозаливную горловину и пробку. Открываем пробку. Ныряем под машину, выкручиваем болт на картере для слива масла. Сразу оговорюсь, снимать защиту мне не нужно, потому что давно вырезано окошко для смены масла. Подставляем емкость и ждем пока отработка не сойдёт в неё. После чего выкручиваем масляный фильтр, обливаемся по локоть в масле. Фильтр и масло убираем мз рабочей зоны, желательно сразу в мусор. Протираем всё, что заляпано в масле ветошью. Заворачиваем болт в картер, его шайбу рекомендуют менять, я меняю, стоит 50 копеек за весь год спокойствия Болт перетягивать не надо, чувствуете, что пошёл с трудом - бросайте ключ нафиг. Новую резьбу резать в картере под новый болт совсем нет необходимости. Новый масляный фильтр наполняем маслом, пальчиком смазываем резиновое уплотнительное колечко тем же маслом и накручиваем на масляный радиатор (то есть на место). Да не перепутайте банки, а то было чуть фильтр не заправил тормозухой, масло и тормозуху предпочитаю кастроловские, выглядят банки примерно одинаково . Выпархиваем из ямы. Заливаем двигло маслом. Заправочный объем у меня 4,7 литра. С учетом уже залитого фильтра - 4,0-4,2. Всё.
6. Прокачка тормозов.
Фоток тоже не будет, облился тормозухой тогда случайно. Заезжаем на яму, эстакаду (можно и на домкрате, но яма лучше). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем свежую, лучше до крыши. Садим человека в кабину. На каждом заднем колесе, сзади на "тарелке", в районе ТЦ есть такая писька, закрытая резиновой пробочкой. Это есть штуцер для прокачки. Покачав пару раз педалью, помощник давит ее в полик, а вы в это время откручиваете ключиком письку с надетой на нее резиновой трубочкой, опущенной в баночку. Откручиваете на 3/4 оборота, там шариковый клапан, больше смысла выкручивать просто нет. Тормозная жидкость под напором сходит в банку. Вы закручиваете штуцер и даете команду человечку отпустить педаль. Операцию повторяем, пока не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Переходим к следующему штуцеру. Порядок обхода колёс: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Не забываем подливать тормозуху в бачок, иначе все труды будут напрасны и можно сделать еще хуже, чем было!!! Если заодно хотите и поменять жидкость (рекомендую), то слитый объем с каждого колеса, несмотря на отсутствие пузырьков, должен быть не менее 300мл. Использовать снова жидкость не считаю правильным, хотя многие отстаивают ее и пользуются ей снова. Имхо, это дурь. 300 рублей за литр хорошей тормозной жидкости мне не кажется дорогим удовольствием. Да, забыл... Передние письки с резиновыми пробочками находятся на суппортах передних тормозных механизмов, ключ большего размера, откручиваются туго, брызгал ВД-шкой.
Несколько слов про "допрокачку" с помощью VAG-Com. Сразу скажу, что после "ручной" прокачки делать это абсолютно никакого смысла не вижу. Но стремление к идеалу не убить, поэтому один раз я сделал, больше не буду. Жаль время. Запасаемся новой тормозухой, её потребуется много. В проге выбираем АБС, далее базовые установки, далее 001 группа. Потом необходимо следовать инструкциям. После всех манипуляций (они там доступным языком пишут, что и как делать) появится сообщение "Воздух удален". Перед операциями с VAG-Com надо сразу одеть трубочки на письки и подставить баночки. У меня случилось так, что тормозная жидкость залила пол в гараже, ну не думал я, что насосик ABS погонит ее так резво. Тут всё.
7. Несколько слов о свечах.
По-моему о тяжелом процессе съема/установки свечей на двигателе AKL (замечательный на мой взгляд, простой и один из самый удачных агрегатов своего времени) написаны уже оды и легенды, как здесь, на сайте, так и в других источниках. Фотографий нет, так как свечи менять не пришлось. Но обещаю их сделать, потому что тема актуальная. Расскажу на пальцах, как снимать свечки. Сначала снять верхние кожухи двигателя. Ну, про свечи первого и четвертого цилиндров писать не буду, снимаются элементарно свечной головкой. Самое страшное мне показалось - сдёрнуть высоковольтные провода со свечек. Запрещается дергать за высоковольтный провод!!! В противном случае попадёте на бабло, потому что провод с вероятностью почти 100% останется у вас в руках Аккуратненько поддеваем колпачек короткой отверточкой и далее своими цепкими пальчиками снимаем колпачёк с ВВ проводом вверх. Так! И только так. Дам еще один совет: не надо выкручивать все свечи. Состояние всех свечей с вероятностью практически 100% (если движка не троит, конечно) можно оценить по одной свечке. Мне нравится 4-й цилиндр, как наиболее доступный. Надо ли говорить, что колодцы должны быть чистыми? Думаю, что не надо. Берем жесткую кисточку для покраски заборов и ей чистим колодцы и ГБЦ - отлично чистит! Выворачиваем свечку, смотрим. Если цвет электродов песочно-глиняно-жёлтый, то заворачиваем обратно, не морочим себе голову и не опустошаем карман. Если красноватый - советую сменить заправку, из наблюдений с южных регионов нашей страны бензин грешит такими симптомами. Если потные, черные - смотрим ШПГ. Симптомов много, но основные такие. Многие меряют щупами расстояние между электродами свечи (на AKL - 1мм). Не вижу смысла. Если свеча светло-коричневая, как и писал выше, то расстояние пока нормальное. Потом появляются уже симптомы. Если нервничаете, то померяйте для успокоения души. Свечи на 2-м и 3-м цилиндрах снимаются чуть сложнее и потребуется переходник карданного типа - карданчик для измененния вектора приложенной силы. Порядок действий такой (после снятых ВВ проводов): одеть головку на свечу, в головку вставить карданчик, в карданчик вставить удлинитель, удлинитель одеть уже на ключ или вороток, в зависимости, что у вас есть. Пара слов про заворачивание: берем свечку, вставляем в головку и аккуратненько наживляем свечку в колодце, вращая за головку, пошла - отлично, снимаем головку и следующую, когда все свечи будут наживлены, приступайте к окончательному заворачиванию, так спокойнее. Фотки пригодились бы... ну да ладно, понять ведь можно со слов? При такой схеме вы легко выверните все свечи и замените их на новые. Всё.
8. Приборная панель.
Снять ее меня сподвигло событие, наступившее после смены аккумулятора: перестала гореть лампочка генератора при включенном зажигании. Надо было проверить светодиод в приборке, отвечающий за неё, потому как гена бил заряд отлично, провода вроде(не проверял) в порядке, клеммы зачищал. ХЗ короче Снимается так: откручиваем два болта в сверху в нише приборной панели, еще один болт находится под эмблемкой "Октавия" на торпеде. Потом, начиная с левого дефлектора снимаем облицовку с защелок. Дополнительно сверху, над кожухом рулевой колонки маленькими клипсиками облицовка крепится к ткани, которая прикрывает кожух рулевой колонки. Эти клипсики лекго расщёлкиваются:
Добрались до приборки. Где тень на фотке, есть два болта, выкручиваем их и вынимаем нижнюю часть приборки из нижних держателей. Дальше дело техники: вся приборка на защелках, стрелки снимаются лекго, можете разбирать, менять подсветку на любую путём перепайки светодиодов и исполнять прочие другие кульбиты с цветами Светодиод индикатора гены оказался рабочим, проверяется с помощью цифрового мультиметра, включаем на промер сопротивления (там нарисован ещё диод схематически) и слабое напряжение на щупах зажигает наш светодиод. Видимо трабл с проводкой до лампочки. На электросхеме посмотрел, от гены проводок черного цвета, через папу-маму в держателе жгута проводов на стартере идет на 12-й штырёк синего (правого) штекера приборки. Буду прозванивать. Готов выслушать, если у кого есть варианты, хотя какие могут быть варианты при однои прямом проводе? Но это совсем уже другая история...
Всем спасибо за внимание! Вы только что самостоятельно провели практически все регламентные работы! Экономию не считал, на официальном сервисе не обслуживаюсь. Кому интересно, прикиньте. Но дело тут не в деньгах. Дело в том, что делаешь сам и для себя, для своей машины и уверен в том, что делаешь.
По мере сил, наития вдохновения, расскажу еще что-нибудь. Видимо, это будет еще не скоро, ведь Шкода очень надёжная машина.
P.S. Для просмотра "нормальных", полноразмерных фоток (мало ли что-то рассмотреть поближе потребуется), надо поменять в адресе фотки в браузере в имени файла-картинки "i" на "s". Например было: http://content.foto.mail.ru/mail/venom_wh/103/i-124.jpg, а станет http://content.foto.mail.ru/mail/venom_wh/103/s-124.jpg. Просто с очень большими фото совсем неудобно читать текст .
В этой теме расскажу, как своими руками менять задние тормозные колодки на тормозах барабанного типа, слегка облагородить ржавые барабаны, как поменять топливный и воздушный фильтры двигателя, пылевой (пыльцевой) фильтр салона, масло с масляным фильтром, как прокачать тормоза вручную при наличии ABS со сменой тормозной жидкости, а также "довести" их до идеала с помощью VAG-Com, как посмотреть состояние свечей зажигания и определить необходимость (ну или, как в моем случае, отсутствие необходимости) их замены.
Возможно, что где-то буду опускать незначительные (теперь уже) для меня моменты, но всем желающим могу рассказать подробнее, что интересует. Так, например, сейчас тормозные колодки сменю за час. В то время, когда делал это первый раз, мне потребовался практически целый день... Сейчас все свечи на AKL 1.6 сменю/посмотрю за час, первый же раз делал это пол-дня... С помощью накопленного опыта помогу вам сделать всё это быстрее.
Материалы для статьи собирались по крупицам: в основном с этого форума, с форума вольксвагена, с просторов Интернета ну и из головы, когда уже всё сам делал, то все кажется таким простым...
Поехали.
1. Замена задних тормозных колодок барабанного тормозного механизма.
Поддомкрачиваем машину и снимаем заднее колесо.
Видим ржавый тормозной барабан. Сразу же очищаем его от пыли, грязи, песка и прочей гадости, собранной на дорогах. После чего откручиваем маленький болтик, на фото он виден рядом с отверстиями для колёсных болтов. Если всё очень плохо и ржаво, как у меня, то придется воспользоваться тяжелым молотком и отстукивать барабан сзади по периметру, пока он поддастся и хотя бы не сдернется с места. Я поливал ступицу ВД-шкой, вскрывал её и т. п.
, но вам этого делать не советую, всё равно эффекта ноль. Мучился долго. Итак сняли барабан. Толщина колодок как раз минимально разрешённая: 2,5 мм. Кстати, проконтроллировать толщину можно (и нужно делть это регулярно) на яме, сзади, на "тарелке" барабанов есть резиновая пробка. Найдёте без труда и фотки.
Насыпалось куча ржавчины и грязи, да так, что уже подумывал о смене барабанов, настолько он мне показался прогнившим. Что делать - чугун. Внутри видим кучу черной пыли от фрикционных накладок. Не кидайтесь сразу ее смахивать, как я, потом смахнете, это будет легче. Сразу обращаем внимание на овальную штучку сверху над ступицей. Это тормозной цилиндр (ТЦ). Если он не потный, не сопливый - радуйтесь, очень сильно радуйтесь. Куча геморроя прошла стороной. Обращаем внимание на внутреннюю сторону снятого барабана.
Будет небольшая выточка от колодок. Если она стала слишком глубокой, то есть внутренний диаметр барабана превышает допустимый, то барабан необходимо менять. Задиры также недопустимы. Поверхность должна быть гладкой и отполированной. У меня за 170 тыс. всё хорошо, у вас, думаю, тоже, если с 240 км/ч не оттормаживались в пол
Снимаем систему пружин вместе с колодками. Все описано в мануалах здесь, на сайте. Скажу только, что снимается все это добро в сборе, целиком, после откидывания тросика ручника. Начиная снизу. Вот так:
После чего хорошенько очищаем поверхность "тарелки" и проверяем состояние ТЦ следующим образом. Подкладываем тряпку под ТЦ, потому что будет течь тормозная жидкость. Выворачиваем его резиновые рукавчики наизнанку, вынимая поршень слева. Тут ливанет тормозная жидкость, желательно, чтобы она не попала на ступицу и датчик ABS. Здесь же в систему попадёт воздух, позже мы от него избавимся. Спокойное серце от идеального состояния тормозов лучше потраченного пол-дня на прокачку тормозной системы. Очищаем посадочные канавки рукавчика (у меня они были забиты грязью и че-то наподобие соли). Кстати, после просушки на воздухе, появится белёсый налёт на деталях тормозной системы. Это нормально и даже хорошо: сохнет металл. Вот очищенный цилиндр с одетыми рукавчиками и чистая "тарелка". Можно увидеть, что края второго контура "тарелки" ржавые и местами погнутые. От этого не уйти, при прикосновении эти края тупо обламывались.
Разбираем систему пружин, высвобождая колодки. Чтобы не запутаться, зарисовал схемку, какая пружина, где стояла, пружины промаркировал бумажками (видно на рисунке). Ну их, эти тормоза... Чем короче мой тормозной путь, тем длиннее моя жизнь. Прочитав инструкцию по установке новых колодок (правда на английском, но там уровень 5-го класса), пишут, что второй барабан не разбирать, пока не соберете первый, чтобы в случае чего руководствоваться, как правильно ставить систему пружин
. Что-то в этом совете есть здравое. Лучше зарисовать, рекомендую.
Собираем новые колодки по образу и подобию (то есть по сделаному нами рисунку).
И ставим их на место, цепляем тросик ручника. Это сложно и неудобно, но выбора особо нет. Выравниваем конструкцию (на фотке не ровная).
А в это время подсыхает четырехслойно-окрашенный барабан:roll: :
Тот ужас, который мы сняли в начале очищаем железной счеткой от шматков оксида железа
, после шкурим крупной шкуркой. Далее обрабатываем антикором. Какой-то купил, российский, написано образует нано-плёнку полимеров. Ну у нас сейчас всё в стране как бы нано- , но результатами остался доволен. Сохнет. После чего слой краски из баллончика цвета кузова (у меня хамелеон какой-то, поэтому на свету - синий, а в тени - зеленый), через 30 мин. еще один слой краски, через 20 мин. слой огнеупорного бесцветного лака "для лоску". Естественно красим только с наружи, внутри барабана ничего не трогаем . Предупредить надо, а то мало ли, в запале боя, как говорится, и соседу можно гараж покрасить заодним . Ставим барабан на место. Не забываем про маленький болтик.
Так как колодочки новые, то ставиться барабан будет с трудом, надо одевать его без перекосов, идеально ровно. Сбережёте кучу нервов. Теперь фишка(!): перед одеванием барабана в системе пружин вверху есть клинышек такой, компенсирует износ колодок, должны были видеть его при установке. Так вот. Этот клинышек надо вытянуть на максимум вверх!!! Тогда колодки максимально сойдутся и вы оденете барабан без матов, в отличие от меня по началу
.
Всё!
2. Топливный фильтр.
Он находится сзади, справа по ходу авто.
Закреплен пластиковым хомутом (кстати, отличная альтернатива железному, железный быстро гниёт + со временем из за усталости материала начинает плохо держать).
К нему идут две трубки, от бензобака и на двигатель. Та, что идет на двигатель, сдергивается аккуратненько рукой, без бычки только! А со стороны бензобака имеет вот такой вот зажим: (). Сдавив его пальцами дабы он превратился в кольцо, вы легко его снимете. Польется немного топлива, грамм 150. У меня ливануло со стороны бензобака, успел подставить бутылку, в неё вылилось много черного бензина, который я не удержался и сжег
Новый фильтр ставим в обратной последовательности, не забывая про хомут и стрелку, которая должна указывать в сторону двигателя. Чтобы не лилось топливо, кто-то сбрасывает давление в системе путем выдергивания предохранителя бензонасоса и работой двигателя пока не заглохнет, есть и еще варианты. Ничего этого не делал, хотя идеи стоящие. Я был бы не я, если бы не посмотрел, что внутри фильтра, распилив его ножовочным полотном. Пожалуйста, посмотрите, какую раковую опухоль вы только что прооперировали у вашей любимицы:
Здесь всё.
3. Воздушный фильтр двигателя.
Ну тут всё просто. Нашли, где он:
Отдали два болта со стороны противоположной аккумулятору, приподняли крышку, выдвинули из пазов, вытянули старый фильтр, пылесосом собрали пчёлок, мух и прочих несчастных вперемешку с песком из "отстойника", протёрли тряпочкой полость воздухоприемника и сам "отстояник", вставили новый фильтр, по краям придавили легонько. Закрутили два болта.
Необходима аккуратность, чтобы не отломить провода ДМРВ и сапун(!). Если не уверены в ловкости рук, то лучше всё вышеперечисленное заранее отсоединить. Здесь всё.
4. Пылевой фильтр салона.
Находится спереди справа по ходу авто, под жабо.
Необходимо отдать три больших и дибильных пластмассовых болта. Аккуратно снять часть жабо, чтобы не повредить трубки форсунок омывателя.
Серое, в полосочку - это фильтр салона и то гуано в нём, чем дышали в салоне. Сравним?
Снимаем прижимную рамку с фильтром, аккурано, можно сломать прижимную рамку(!). Вынимаем старый, вставляем новый, устанавливаем рамку с фильтром обратно. Собираем жабо в обратной последовательности. Тут всё.
5. Масло и масляный фильтр.
Здесь фоток не будет, потому что всё прозрачно да и руки сильно грязные были, жаль фотик, хороший. Масло меняем на тёплый двигатель. Очищаем от пыли и прочего маслозаливную горловину и пробку. Открываем пробку. Ныряем под машину, выкручиваем болт на картере для слива масла. Сразу оговорюсь, снимать защиту мне не нужно, потому что давно вырезано окошко для смены масла. Подставляем емкость и ждем пока отработка не сойдёт в неё. После чего выкручиваем масляный фильтр, обливаемся по локоть в масле
. Фильтр и масло убираем мз рабочей зоны, желательно сразу в мусор. Протираем всё, что заляпано в масле ветошью. Заворачиваем болт в картер, его шайбу рекомендуют менять, я меняю, стоит 50 копеек за весь год спокойствия Болт перетягивать не надо, чувствуете, что пошёл с трудом - бросайте ключ нафиг. Новую резьбу резать в картере под новый болт совсем нет необходимости. Новый масляный фильтр наполняем маслом, пальчиком смазываем резиновое уплотнительное колечко тем же маслом и накручиваем на масляный радиатор (то есть на место). Да не перепутайте банки, а то было чуть фильтр не заправил тормозухой, масло и тормозуху предпочитаю кастроловские, выглядят банки примерно одинаково . Выпархиваем из ямы. Заливаем двигло маслом. Заправочный объем у меня 4,7 литра. С учетом уже залитого фильтра - 4,0-4,2. Всё.
6. Прокачка тормозов.
Фоток тоже не будет, облился тормозухой тогда случайно
. Заезжаем на яму, эстакаду (можно и на домкрате, но яма лучше). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем свежую, лучше до крыши. Садим человека в кабину. На каждом заднем колесе, сзади на "тарелке", в районе ТЦ есть такая писька, закрытая резиновой пробочкой. Это есть штуцер для прокачки. Покачав пару раз педалью, помощник давит ее в полик, а вы в это время откручиваете ключиком письку с надетой на нее резиновой трубочкой, опущенной в баночку. Откручиваете на 3/4 оборота, там шариковый клапан, больше смысла выкручивать просто нет. Тормозная жидкость под напором сходит в банку. Вы закручиваете штуцер и даете команду человечку отпустить педаль. Операцию повторяем, пока не пойдет чистая жидкость без пузырьков. Переходим к следующему штуцеру. Порядок обхода колёс: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Не забываем подливать тормозуху в бачок, иначе все труды будут напрасны и можно сделать еще хуже, чем было!!! Если заодно хотите и поменять жидкость (рекомендую), то слитый объем с каждого колеса, несмотря на отсутствие пузырьков, должен быть не менее 300мл. Использовать снова жидкость не считаю правильным, хотя многие отстаивают ее и пользуются ей снова. Имхо, это дурь. 300 рублей за литр хорошей тормозной жидкости мне не кажется дорогим удовольствием. Да, забыл... Передние письки с резиновыми пробочками находятся на суппортах передних тормозных механизмов, ключ большего размера, откручиваются туго, брызгал ВД-шкой.
Несколько слов про "допрокачку" с помощью VAG-Com. Сразу скажу, что после "ручной" прокачки делать это абсолютно никакого смысла не вижу. Но стремление к идеалу не убить, поэтому один раз я сделал, больше не буду. Жаль время. Запасаемся новой тормозухой, её потребуется много. В проге выбираем АБС, далее базовые установки, далее 001 группа. Потом необходимо следовать инструкциям. После всех манипуляций (они там доступным языком пишут, что и как делать) появится сообщение "Воздух удален". Перед операциями с VAG-Com надо сразу одеть трубочки на письки и подставить баночки. У меня случилось так, что тормозная жидкость залила пол в гараже, ну не думал я, что насосик ABS погонит ее так резво. Тут всё.
7. Несколько слов о свечах.
По-моему о тяжелом процессе съема/установки свечей на двигателе AKL (замечательный на мой взгляд, простой и один из самый удачных агрегатов своего времени) написаны уже оды и легенды, как здесь, на сайте, так и в других источниках. Фотографий нет, так как свечи менять не пришлось. Но обещаю их сделать, потому что тема актуальная. Расскажу на пальцах, как снимать свечки. Сначала снять верхние кожухи двигателя
. Ну, про свечи первого и четвертого цилиндров писать не буду, снимаются элементарно свечной головкой. Самое страшное мне показалось - сдёрнуть высоковольтные провода со свечек. Запрещается дергать за высоковольтный провод!!! В противном случае попадёте на бабло, потому что провод с вероятностью почти 100% останется у вас в руках Аккуратненько поддеваем колпачек короткой отверточкой и далее своими цепкими пальчиками снимаем колпачёк с ВВ проводом вверх. Так! И только так. Дам еще один совет: не надо выкручивать все свечи. Состояние всех свечей с вероятностью практически 100% (если движка не троит, конечно) можно оценить по одной свечке. Мне нравится 4-й цилиндр, как наиболее доступный. Надо ли говорить, что колодцы должны быть чистыми? Думаю, что не надо. Берем жесткую кисточку для покраски заборов и ей чистим колодцы и ГБЦ - отлично чистит! Выворачиваем свечку, смотрим. Если цвет электродов песочно-глиняно-жёлтый, то заворачиваем обратно, не морочим себе голову и не опустошаем карман. Если красноватый - советую сменить заправку, из наблюдений с южных регионов нашей страны бензин грешит такими симптомами. Если потные, черные - смотрим ШПГ. Симптомов много, но основные такие. Многие меряют щупами расстояние между электродами свечи (на AKL - 1мм). Не вижу смысла. Если свеча светло-коричневая, как и писал выше, то расстояние пока нормальное. Потом появляются уже симптомы. Если нервничаете, то померяйте для успокоения души. Свечи на 2-м и 3-м цилиндрах снимаются чуть сложнее и потребуется переходник карданного типа - карданчик для измененния вектора приложенной силы. Порядок действий такой (после снятых ВВ проводов): одеть головку на свечу, в головку вставить карданчик, в карданчик вставить удлинитель, удлинитель одеть уже на ключ или вороток, в зависимости, что у вас есть. Пара слов про заворачивание: берем свечку, вставляем в головку и аккуратненько наживляем свечку в колодце, вращая за головку, пошла - отлично, снимаем головку и следующую, когда все свечи будут наживлены, приступайте к окончательному заворачиванию, так спокойнее. Фотки пригодились бы... ну да ладно, понять ведь можно со слов? При такой схеме вы легко выверните все свечи и замените их на новые. Всё.
8. Приборная панель.
Снять ее меня сподвигло событие, наступившее после смены аккумулятора: перестала гореть лампочка генератора при включенном зажигании. Надо было проверить светодиод в приборке, отвечающий за неё, потому как гена бил заряд отлично, провода вроде(не проверял) в порядке, клеммы зачищал. ХЗ короче
Снимается так: откручиваем два болта в сверху в нише приборной панели, еще один болт находится под эмблемкой "Октавия" на торпеде. Потом, начиная с левого дефлектора снимаем облицовку с защелок. Дополнительно сверху, над кожухом рулевой колонки маленькими клипсиками облицовка крепится к ткани, которая прикрывает кожух рулевой колонки. Эти клипсики лекго расщёлкиваются:
Добрались до приборки. Где тень на фотке, есть два болта, выкручиваем их и вынимаем нижнюю часть приборки из нижних держателей. Дальше дело техники: вся приборка на защелках, стрелки снимаются лекго, можете разбирать, менять подсветку на любую путём перепайки светодиодов и исполнять прочие другие кульбиты с цветами
Светодиод индикатора гены оказался рабочим, проверяется с помощью цифрового мультиметра, включаем на промер сопротивления (там нарисован ещё диод схематически) и слабое напряжение на щупах зажигает наш светодиод. Видимо трабл с проводкой до лампочки. На электросхеме посмотрел, от гены проводок черного цвета, через папу-маму в держателе жгута проводов на стартере идет на 12-й штырёк синего (правого) штекера приборки. Буду прозванивать. Готов выслушать, если у кого есть варианты, хотя какие могут быть варианты при однои прямом проводе? Но это совсем уже другая история...
Всем спасибо за внимание! Вы только что самостоятельно провели практически все регламентные работы!
Экономию не считал, на официальном сервисе не обслуживаюсь. Кому интересно, прикиньте. Но дело тут не в деньгах. Дело в том, что делаешь сам и для себя, для своей машины и уверен в том, что делаешь.
По мере сил, наития вдохновения, расскажу еще что-нибудь. Видимо, это будет еще не скоро, ведь Шкода очень надёжная машина.
P.S. Для просмотра "нормальных", полноразмерных фоток (мало ли что-то рассмотреть поближе потребуется), надо поменять в адресе фотки в браузере в имени файла-картинки "i" на "s". Например было: http://content.foto.mail.ru/mail/venom_wh/103/i-124.jpg, а станет http://content.foto.mail.ru/mail/venom_wh/103/s-124.jpg. Просто с очень большими фото совсем неудобно читать текст
.
наглядно и подробно!
?
