А прокладка масляного фильтра не может такой результат дать? может на неё стоит обратить внимание, там же пробковый элемент и включения желтоватые есть?
Добавлено спустя 15 часов 51 минуту 58 секунд:По поводу затянутых сроков замены...
Не судите и не бейте , но попробую высказать мнение:
считаю себя крайне педантичным человеком (в отношении к авто тем более). Свой автомат 1,6 приобрёл на 64 тыс, но несмотря на на самоугнетение - замену затянул аж до 84 тыс. но при этом проблемы и вопросы по коробке полностью отсутствовали. Отжиги не люблю, но разгон с "рычанием" и на трассе обгон драйвовый - это моё, хотя предыдущий хозяин ездил довольно агрессивно. Проблему изучал комплексно, долго и замену делал по полной технологии на эстакаде со шнуром на 3 раза и сам. После мытарств почему-то отдал предпочтение TOYOTA (type T-4) три серых 4 л. банки, прокладка мэйли, а фильтр оригинал; всё брал с EXIST. На три раза делал т.к. масло взял не оригинал и несмотря на все допуски-припуски эксперименты в подобных ответственных узлах думаю что делать не стоит. После вскрытия обнаружил: масло не по пробегу относительно живое (как венозная тёмная густая кровь), метал. стружки не было вообще, на магнитах осадок (как у всех) т.е. на вид - стружка графита (если грифелёк карандаша мелко ножечком поезолить). Все разы снимал фильтр и мыл поддон, работал с мерным стаканом и контролировал уровень по температуре васей через ноутбук.
К моему удивлению никаких капель с частотой в секунду при корректировке уровня я не обнаружил: масло сбегало струйкой, а потом начало сочиться по краям сливного отверстия по поддону. (машина при этом стоит ровно). Поясняю подробно мою ситуацию: после первой замены оно не успело в диапазоне контролируемых температур перейти в "капельное" состояние и текло маленькой с перебоями струйкой переходя на капли., после второй и третий замены - аналогично. Я решил для самоконтроля проверить в четвёртый раз. проверку и к моему удивлению при достижении нижнего порога контролируемого диапазона температур и открытии пробки оно вообще не побежало почему-то... Принял решение и добавил 300-400 гр.: опять потекло активно с переходом на подтёки по краям сливного отверстия.
В течении первой недели эксплуатации заметил следующее: 1)При езде накатом в районе 40-45 км\ч появились небольшие толчки. 2) При резком наваливании оборотов появился провал (газу дашь а стрелка прыгает с небольшой задержкой и как будто бы рычание двигателя чуть опережает скачёк оборотов). 3)При страгивании с места почти одновременно с включением избирателя в положении D есть небольшой толчёк, поэтому страгиваюсь после включения передачи и выдержки секундной паузы и вообще без газа (как бы уже с наката). 4)При быстром переключении с передней передачи на заднюю и страгивании (есе-сно после полной остановки) появляется толчёк. 5)На ходу при газе переключается с небольшим зависанием при этом, как уже кто-то писал, обороты подрастут потом упадут (качение стрелки) и затем переключение. 6)При остановке даже в небольшую горку идёт откат, но тут далее не пытаюсь экспериментировать и торможу; но этой проблемкой вообще раньше не заморачивался и не обращал внимания, знаю, что при покупке точно не было. А в горку задом хорошо заваливает.
В связи со сказанным выше возникает вопрос:
1. Либо масло на экзисте гумно самопальное мне попалось - кто не определился с типом заменителя аналога на данном этапе отдайте предпочтение мобилу 3309 (Чисто субъективно ребята - не ругайте потому как не известно от чего эффект у меня такой вышел, а эксперименты с коробом дорогая штука)
2. Либо уровень всё же неправильно выставлен, почему у меня так вышло?
3. Связаны ли указаные выше симптомы со сменой типа масла, ведь старое уже было выработано и износ всех механизмов был привязан к той вязкости и свойствам изношенного масла, а тут новое да ещё и возможно с несколько иными параметрами (но при допуске).
3. Либо я чересчур придираюсь (хотя вряд ли) и слишком щепетильно отношусь и всё это мелочи здоровой работы. Ведь конкретных пинков нет, а толчки небольшие и в целом езжу нормально привык, но откат всё же беспокоит.
Ну и теперь личный вывод:
1.Прокладка мейли - то что надо - думаю брать дорогой оригинал не стоит и даже при моём пробеге вполне встала бы старая прокладка и с учётом её конструктива думаю потечь никак не должна. Здесь экономим либо на прокладке. либо на её производителе однозначно.
2. Фильтр думаю при отсутсвии дефектов промыть в ванночке с бензом, (керосином) вполне реально, даже приличноподзасраный, в самых его дальних углах, тут главное грамотно просушить потом. Лучше убить на это дело 3 часа +затраты на расходник (очиститель), ну где вы ещё сможете заробить за 3 часа 2,5 тыс руб.- это по поводу отмывки оригинала. Но всё же при этом главный аргумент в пользу замены фильтра - это состояние пробковой прокладки, у меня она была подзадубевшая и подпродавлена, думаю походила бы но учитывая малый регламентный момент затяжки наверное после 80 тыс. уже на фильтре не стоит экономить - менять. Тем кто собрался впервые лезть в короб на 60 тыс рекомендовал бы всё- таки запастись фильтром чтоб 10 раз потом бегать не пришлось, но тут напрашивается следующий немаловажный вывод-вопрос..
3. Стоит ли брать неоригинальный фильтр ведь тот же мейли - судя по картинке не очень они отличаются от оригинала. Я предлагаю всем кто менял оригинал на дубли и держал оба в руках сообщить о их качестве для коллективного вывода, ведь экономия немалая.
4. Масло при смене марки масел (судя по сливу) думаю нужно менять всё же 3 раза. Если менять на оригинал и не всё запущено то 2-х достаточно, третий - по желанию и можно не сразу, а после 10-20 тыс. Либо при финансовом напряге тройную замену оригиналом можно размазать и выполнить так: поменять на один раз,через 5 тыс. на 2-й и через 10-20 третий - тут всё зависит от состояния коробки и наработки до замены. А вообще У меня до этого хонда аккорд была, дак там официалы ( мои друзья и вполне адекватные ребята) рекомендуют частичную замену раз в 20 тыс в крайнем случае в 30, но регулярно т.к. фильтр был не в поддоне а внутри короба, при этом коробка будет очень долговечна. Значит с новья на наших машинках, чтоб дешевле и по феншую нужно раз в 30 тыс делать частичную оригинальную замену, а через 60 тыс уже необходимо либо мыть, либо менять фильтр в зависимости от состояния (при возможности желательно менять), -90 тыс. менять фильтр однозначно. При этом на 60 тыс. и далее я бы делал уже двойную замену масла.
Да и ещё, при выполнении тройной замены подряд я последний слив выполнил в чистую ёмкость т.к. он был довольно в адекватном состоянии. Это масло, как вариант, можно использовать промывочником для следующей замены, если опять запущено всё будет, а если это был бы оригинал, дак вообще выливать жалко, хоть сам пей
. блин, но опять бутореная со старьём трансмиссионка до следующей замены может вообще умереть, тут всё на усмотрение
5.Желательно самому выполнять все процедуры замены. Изучить достаточно настоящую ветку и ссылки на ней, там ребята в тонкостях всё объясняют в т.ч. как изготовить приспособу для закачки. Динамометрический ключ нужен на малые моменты и не пользуйтесь простыми дешевыми стрелочными ключами, я 2 из них проверял и сравнивал с путёвым. дык на малых моментах нифига они не фурычат. В принципе всё не сложно, только подготовиться заранее нужно, а так за вас ваш авто никто, как вы сами не отшаманит, даже самый ядрёный официал
и экономия средств значительная. Сэкономленные на расходнике и работе средства можно пустить на приобретение оригинального масла например.
Теперь P.S.: Жду мнений и критики, а главное мнений по поводу оставшихся вопросов по работе короба (см. по тексту выше)
Октавия 2011 г.в. 1,6 BSE, АКПП
CKATUHA » Пн, 26 окт 2015, 12:15 
