forum.skoda-club.ru

чтобы снять щёточный узел, необходимо снять генератор. Затем, по Вашей логике, определив модель щёт.узла, нужно побежать заказывать эту деталь и какое-то время быть без автомобиля. Так себе перспектива...
Может быть, есть знающие, кто сможет подсказать марку/модель щёточного узла?

Простой выход…! Находите сервис в Вашем населенном пункте, по ремонту генераторов…, там при Вас, всё сделают…

На Октавии A5FL в 2013 году, если исходить из того, что пишет ЕТКА устанавливалось три варианта генераторов по мощности (90/110/140А), от двух разных производителей (Bosch/Valeo). Поэтому не имея исходных сведений о генераторе, который установлен на конкретном автомобиле, подсказать каталожный номер реле-регулятора со щеткодержателем - невозможно. Учитывая, что в одном из сообщений промелькнуло, что пробег машины находится в районе 120ткм, не исключено, что может также потребоваться ремонт якоря генератора с заменой контактных колец, и простой заменой реле-регулятора со щеточным узлом отделаться не получится.
Для начала стоит посмотреть, что написано на этикетке генератора (изготовитель, рабочий ток, номер детали по ЕТКА), а дальше можно будет посмотреть, какие узлы для этого генератора поставляются в запчасти.

Вот эта этикетка нужна в качестве исходных данных:
https://sun9-3.userapi.com/qW7Ml32Fr3P0n1JU6Qpg8mgk4LfRDOvpEJzx3g/kvM034yUuLI.jpg

Ее можно увидеть не снимая генератор с автомобиля, или в крайнем случае подлезть сфотографировать, если она оказалась неудачно развернута.

stas141730 писал(а):чтобы снять щёточный узел, необходимо снять генератор. Затем, по Вашей логике, определив модель щёт.узла, нужно побежать заказывать эту деталь и какое-то время быть без автомобиля.

Да именно так, но можно и по другому сделать, ничего не снимать , а отдать авто целиком в мастерскую по ремонту генераторов и через какое то время получить его обратно исправным, тут главное цена вопроса и качество ремонта. Могут поменять просто щеточный узел и подождать когда клиент снова приедет на замену колец , к примеру, а потом через еще какое то время опять ждут на замену подшипников.В этом случае наверное логичнее купить новый генератор и самому поставить.
У меня был случай в 2000хх годах на 099 Ладе: по дороге заглох двигатель, и не заводится сел АКБ, ну понятное дело на галстук и в гараж, для начала поменял в сборе щеточный узел, что не привело к результату, потом 3 дня искали причину так и нашли, в результате разорились и купили новый генератор все заработало отлично,и он проехал с машиной ещё 150 т км потом машина продалась. Первый генератор прослужил 130 т км

Нашел интересную тему тестеров АКБ. На Али от 1.5 до 2+ тыс. р. нормальные бюджетные варианты.
Заказал себе KONNWEI KW208. Как вариант рассматривал AUTOOL BT-360. Оба есть на Амазоне, значит с качеством все в порядке.
Главное, что мне нужно - % оставшейся жизни батареи, максимальный ток отдачи (можно сравнить с заявленной) и внутреннее сопротивление. Можно в магазине выбирать среди аналогов.
Еще пишет после диагностики когда пора менять АКБ, видимо в программе заложено по набору измерений. Для меня это наиболее ценная диагностика, чтобы не попасть "на прикуривание".
Нашел инфу от ютюбного спеца, что упрощенно, чем тяжелее АКБ той же емкости, тем она дольше служит (толще пластины). У лучших батарей масса примерно 2.8 кг на 10Ач батареи, можно ориентироваться при покупке.

Купил тестер KONNWEI KW208, сегодня проверил АКБ, которой 4 года, не снимая с машины.
Мне кажется АКБ отличная.


Аккумулятор VAG 000915105DE — 61 Ач, пр-во Exide, Беларусь.
Выпущен на 42 неделе 2017 г. На машину установлен в мае 2018 г.

Надо бы подзарядить…

Заряженный после поездки близок по параметрам.


А это старый, который с машиной шел с завода, 2008 года 51 Ач. Живой. но не совсем здоров.

Здравствуйте уважаемый форумчане!! Принимайте в свои ряды нового шкодавода.
Приобрел недавно октавию 08 года, А5 дорестайл, 1.8TSI BZB. И сразу возник вопрос. Панель приборов - 1Z0 920 842F, которая с максидотом, производства VDO. Все вроде бы работает штатно но есть одно "НО". Ни при каких условиях не загорается лампа отсутствия заряда аккума (которая №17 во всех руководствах по эксплуатации, красный значок АКБ, крайний левый в нижнем ряду индикаторов на правом циферблате). Не горит даже при включенном зажигании но незапущенном двигателе. Хотя по логике вообще то должна гореть. С другой стороны указатель аварийного давления масла в этой приборке реализован не в виде отдельного индикатора а в виде отдельного сообщения на дисплее приборки. И тоже не загорается при включении зажигания. Возможно и с аккумом так же? Подскажите знатоки - как в этой приборке реализован контроль заряда аккума? Посмотрел распиновку разъема приборной панели - у нее нет даже входа для соединения с цепью возбуждения генератора, только выводы 15 и 30. Помнится в старых авто через эту лампочку проходило возбуждение генератора, а в этом авто как сделано? И еще вопрос - как проверить исправность самого индикатора отсутствия зарядки аккума? Спасибо за ответы

Проверить можно тестом приборки через васюдиагност например.

Проверил у себя - при включении зажигания загорается индикация аккумулятора, после запуска двигателя как положено гаснет.
Возможно сгорел светодиод/лампочка на панели приборов.
В любом случае прежде чем лезть в панель надо провести тест панели приборов и проверить напряжение бортовой сети при работающем двигателе.

vlavr писал(а):Заряженный после поездки близок по параметрам.
[ Изображение ]

А это старый, который с машиной шел с завода, 2008 года 51 Ач. Живой. но не совсем здоров.
[ Изображение ]

А что означают параметры в левом столбце прибора?

САМ писал(а):А что означают параметры в левом столбце прибора?

https://dzen.ru/a/YEr4HmJXGE7LaNV6
https://www.drive2.ru/b/518575864221270 ... v198668565

Вдохновившись опытом ув. vlavr в параллельной теме, тоже решил попробовать реанимировать свой прежний завалявшийся аккумулятор 3 года простоявший в подвале. Для этого не стал тратиться на дорогое лабораторное ЗУ, а использовать имеющийся Вымпел-57. Тем более на сайте электротранспорт.ру его успешно применяют. Глубоко вник и изучил методичку бранимира и отправился в путь длиной неделю.
Имеем чешскую Варту Е44 (77А/ч, 780А) выпуска 16.07.2017 г. Пациент в полуобморочном состоянии, но с признаками жизни:


1. Сделал 3 цикла основного заряда (30, 16 и 19 часов) напряжением 14,7В, током 10% (7,6А). Ток ниже 0,3А не падал.
2. Между циклами делал 3 перемешивания в течение 2,5 часов без ограничения напряжения (на ЗУ максимум выставляется 18,2-18,3В) и током 2% (1,5-1,6А). Напряжение не поднялось выше 16,15В (по тестеру). По окончании 73-х часового марафона получил вот такой результат:


3. Включил буферный режим 13,6В, током 1А на 14,5 часов. По окончании сделал замеры, не отключая от ЗУ:


4. Дал отстояться 15 часов, потом сделал замер:


Неплохо, но захотелось лучше.

5. Поэтому провел еще один цикл основного заряда 16 часов (14,7В, 7,6А), ток опять не упал ниже 0,3А; потом перемешивание 2,5 часа (18,1В, 1.5А), напряжение поднялось до 16,2В; и буферный режим 15,5 часов (13,6В, 1А), при котором ток упал лишь до 0,2А. Итог не изменился, видимо это предел:


6. Сделал отстой 12 часов и на всякий случай провел еще один дозаряд током по-меньше и по-дольше (18,3В, 1А) в течение 4 часов:


7. Вновь поставил буферный режим (13,6В, 1А) на 24 часа. Не отключая от ЗУ, по окончании результат получился таким:


8. Дал отстояться 17 часов, и вот конечный результат:


Наверное это потолок для этого аккумулятора. Разряжать, как советуют, и снова заряжать не стал. В общем АКБ удалось реанимировать, но не до 100% состояния, хотя в принципе неплохо.

Результат хороший.
Но возможно если бы делали разрядку как рекомендуют... а потом зарядку аккумулятор показал лучший результат.
Из минусов это очень долгий процесс.