Увеличенный расход масла 1.6 MPI

[dimmon]

Дешевле а качество не хуже.
Кортеко ставится с завода на многих немцах.
Единственное замечание - берите сальник с направляющей втулкой.
У меня был без, вместо него использовал термоусадку подходящего диаметра.
Садили на снятый распредвал, после посадки сальника он болтался на валу, было страшно.
Но пока готовили распредвал к установке на место люфт почти пропал.
После установки распредвала на место оправкой выровняли положение сальника - надо чтобы он сел на место.
С момента замены прошло более года и проехал более 14 тыс км, все сухо.
ЗЫ: родной до замены не тёк.

[dimmon]

Сегодня вернулся из Крыма.
Общий пробег 2700 км.
Туда 1/2 пути с кондеем, скорость 110.
Обратно 2/3 пути с кондеем, встречным ветром, скорость 110-120, по магистрали 130-140.
Бензин 95 лукойл.
Масло не ушло, доволен как слон.

[willwill]

...
Верхняя часть ГБЦ прижимает распредвал, там нет прокладки а используется специальный герметик. Если использовать обычный, то зеркалу на соединяемых частях головы приходит хана.
..

А можно поподробней по этому герметику?
В лестничной раме (крышке распред.вала) есть канавка под герметик - глубина явно больше предельных для анаэробного 0,15мм. При разборке в этой канаве обнаружен чёрный герметик - субъективно, явно силиконовый, чего не должно быть, т.к. как понял, разбираю первый раз после завода.
Как вы поступали с этой канавкой - заполняли её анаэробным или клали его рядом, на саму плоскую уплотняющую поверхность фланца? Уплотняли ли тем же герметиком заглушку?
Как видел, привели номер оригинального герметика для лестничной рамы - как он выглядит? Как анаэробный - желеобразный полупрозрачный, или как силиконовый?
(речь про BSF)
(добавлено)
Извиняюсь, вы привели номер другого герметика - оригинальный под лестничную раму имеет номер D188800A1, пузырь маленький, всё-таки явно анаэробный.

[dimmon]

Тот герметик был коричневым (когда вскрыли, до этого никто голову не вскрывал).
Его извлекали с помощью строительного фена и отвёртки стараясь не перегреть крышку. Говорят есть ещё химия для удаления герметика..
После очистки паза от герметика туда нанесли новый зелёного цвета и закрутили крышку распредвала.
Сальник ставили до установки крышки а заглушку после.
Ставил мастер, поэтому не скажу заглушка на герметике или нет.
Сальник точно без герметика.

Добавлено спустя 12 часов 14 минут 4 секунды:
Геомети анаэробный, я брал ваговский, но был вариант купить элринг, он другого цвета и дешевле.

[willwill]

dimmon, спасибо.
Всё-таки попробую на форуме ветку создать - может побольше народу отзовётся. Пока не понял, как уплотнять - фирменный порядка 3т.р. и срок 20-30д., надеюсь, можно заменить.

[dimmon]

Яже писал что можно взять герметик анаэробный erling.
У него другой цвет, но это не имеет значения.
Он застывает только когда нет доступа кислорода.
Я ваговский взял ТК на него цена была вкусная на тот момент.

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Дополнение:
Поищи на drive2.ru там много интересного, скорее всего найдешь ответ на свой вопрос.
А движки у нас практически одинаковые, отличие в электронике и доп оборудовании.

[willwill]

Я же писал что можно взять герметик анаэробный erling.

Да, посмотрел Elring - есть два варианта(по инф.с Drive2): ADF2000 и ADF2018, у первого макс.зазор для уплотения 0,3, у второго - 0,5мм, что меньше глубины канавки. Поэтому вопрос и возникает - то ли этот VAG-кий какой-то особенный, то ли я что-то не понимаю.
Вот и хотел статистику бывалых послушать. Вы использовали родной - лучший вариант, вопросов нет. Но есть ли работающие по опыту заменители? И как применять?

[dimmon]

Все просто, старый герметик надо извлечь из паза крышки распредвала, там канавка широй несколь миллиметров. Новый герметик закладывается в эту канавку так что бы он на пару миллиметров выступал над краем, те был небольшой бугорок.
Герметик не застынет пока не закрутили крышку распредвала. Излишки которые выступят нужно удалить тряпкой.
Про то какой из герметиков использовать я не скажу, но тк там обе поверхности отполированные, что на голове, что на крышке распредвала.
в инете есть мануалы по ремонту двигателей bse, там описан порядок действий по разборе и сборке ГБЦ .
Я даже у нас на форуме встречал.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
И в дополнение, герметик который у меня выступил наружу не застыл даже через 3 месяца после ремонта.
В местах стыка крышки и головки нет течей и запотевания.

Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 58 секунд:
И ещё по движу bse, если ест масло, то скорее всего проблема с маслосъёмными кольцами (при условии что нигде нет течи масла), и замена сальников клапанов не решит проблему.

[САМ]

А как определить с чем проблема с кольцами или колпачками. Не вскрывая двигатель?

[dimmon]

Хороший моторист определит.
Мой случай:
Ну у меня расход был 700 мл масла на 1200 км после замены масальников клапанов.
При этом выхлопная внутри была черная от сажи, после длительх загородных поездок на бампере были следы сажи. (Как потом оказалось ещё была течь под передним сальнико коленвала.)
Юбка некоторых свечей была в масле.
При этом двигатель не Троил, запаха горевшего масла не было, стоит катализатор.
А предыстория такова - похоже я моложил мск при поездке с моря в жаркую погоду на высоких оборотах (более 5000, 5я передача) при забитом радиаторе кондиционера минимум на 1/3, конде при этом работал.

В моём случае при вскрытии дам все кольца разжались, на маслосъёмнымх (наборных) небыло следов закоксовки, целиндры были живые, к хону вопросов небыло и отсутствовали задиры. Те кольца просто не снимали масло с целиндров.

Мой личный вывод - слегка повышенная температура ОЖ из-за забитого радиатора кондея повлияла на упругость маслосъёмнымх колец, в результате они не полностью выполняли свою функцию.

ЗЫ: после ремонта проехал более 13 тыс (замена масла была на 10 000 км после ремонта) в том числе были дальние поездки, проблем с уровнем масла после ремнтане было.