Проблемы и вопросы по лямбда-зонду

[CANEK197628]

NGK 1851 - 8 200 руб кроме этого не подойдет ни один аналог

Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
бедная смесь это следствие, ты найди причину, а потом вкидывай деньги в лямбду. Бедная смесь которую видит зонд - возникает в следствии низкого давления топлива в рампе, или подсоса воздуха в впускном коллекторе.Зонд не причина. ошибки бы выложил, про двиг рассказал бы -может и подсказали поточнее. С бедной смесью сам боролся после 102000 км пробега - сдох насос.

[Lelas]

Так я не сам диагностировал а ездил к диагносту. Он мне показывал авто газует а график не меняется т. Е линия грфика почти на нуле и не меняется. Т.е зонд вообще ни как не реагирует газует авто или на хх. В ошибках были ошибки пропусков зажигания во втором цилиндре.

Добавлено спустя 5 часов 20 минут 10 секунд:
Съезжу к еще одному диагносту . что бы быть уверенным . а началось все с самого начала как купили . авто в мороз ведет себя странно во первых в нем очень холодно , долго греется а на светофоре сразу дубак , во вторых в морозы движок при разгоне воет и вибрирует и мошь куда то девается , вой в раене 2000 - 3000 оборотов , разгоняется очень натужно , бывает при автозаводе в мороз захлебывается и троит , появляется чек потом исчезает . Долго ругался с диллером он отмазывался что так и болжно что вы хотели раз морозы и типа что шкода она не любит морозы .
В сто где проводили диагностику были удивлены шумной работой двигателя , так же удивлены что все время что он у них работал он на ощупь был холодным , удивило их и слишком бедная смесь и что не горит чек при нерабочей лямбде , хотя как утверждают вагов через них прошло достаточно , у меня же это первый ваг и изначально в салоне меня убедили что все оно так и должно работать .

Кто подскажет каким номером ключа открутить лямбда зонд , и может у кого есть схемка разводки проводки от фишки лямбда зонда и до компа , хочу прозвонить проводку .

[CANEK197628]

ключ на 22. Смотрите давление топлива, если пробег больше 100тыс км смотрите фильтр,насос. На бедной смеси и будет выть и не ехать. Свечи, особенно второго цилиндра смотреть тоже- там нагар пепельный будет, возможно и между юбкой и ц.электродом. Эти проверки прежде чем зонд поменять.Косвенно бедная смесь характерна максимальным временем открытия форсунок, больше 4мс на холостом ходу, Васей можно глянуть. Дого греется возможно термостат открыт постоянно, проверь нижний патрубок от радиатора в блок.После прогрева до 90* как стрелка только встанет на 90* пощупай патрубок, он должен быть холодный, если при этих условиях он горячий 40-60* меняй термостат.
Прозвонка проводки что даст? были ошибки на КЗ или обрыв в цепи? Обрыв цепи подогрева?

[Lelas]

Ошибок на обрыв не было .
Пробег 31 т.км . т.е вы советуете для начала проверить давление топливной ? а как его правильно мерять ? на выходе из самого насоса либо к рампе нужно подвинтиться ?
так же вы упоминали о подсосе воздуха , т.е если я правильнго понимаю нужно слушалкой прослушать все воздушные патрубки от воздушного фильтра и до впускного коллектора . Так ?
Насет термотста мне прямо нужно подловить момент когда он окажется на 90 градусах и толко после этого щупать ?
Вобщем три основных параметра воздух топливная и охлаждение . Так ?
Я уже думал выкрутить лямбду и промыть ее в ортофосфорной кислоте , т.к физически умереть она через 3 годе явно не могла а вот застраться из за плохого топлива в полне.
Может если знаете посоветуете шнурок для диагностики под мой авто , что бы уже купить и не башлять диагностам за простое посмотреть по 1000 да 1200 руб .

Еще созрел вопросик , есть ли у нас клапан егр ? Может и его глянуть до кучи ?
Читал что в двиг bse установен какойто дополнительный вентилятор нагнетающий воздух , и типа это и обусловлено особенностью потряхивания на холостых и то что на ХХ двиг питается очень бедной смесью . Может тогда проще этот вентилятор отрубить И не будет его колбасить т.к я не знаю где он находится .

[Владимир60]

Этот вентилятор трудно не заметить, он на виду. На головке в районе 4 цилиндра, на левой стороне по оси двигателя; типичная "улитка" (примерно 15 см диаметром), с электромоторчиком по виду, шланги гофрированные пластиковые к ней..
По поводу термостата- можно щупать шланги и чуть раньше. Конечно, характеристика открытия может сместиться со временем- но проверить это можно только по настоящему градуснику, в кастрюльке. А 90 на щитке- это скорее сигнал "норма" в некоем довольно широком диапазоне, градусов в 25 по величине. Термостат же чаще клинит в каком то положении, конечном либо среднем, между ними. Тогда шланги сразу покажут.

[Lelas]

А был опыт его отключения ? Просто сколько не читал , всех смущает троение и потряхивание холостых все чистят заслонки меняют свечи пытаються подымать обороты хх , но раз дело в этом вентиляторе может его и вырубить ? или он как то жестко привязан к мозгам и потушив его машина будет неадекватно себя вести и выскочит ошибка ?
А вообще поговорил с еще одним диагностом но по телефону озвучил ему график первой лямбды , он грит что он так себя и должен вести , что это широкополосный зонд и еще какие то термины вобщем я понял что этот спец хотя бы разбирается в том что делает , короче диагност диагносту рознь , съезжу к этому диагносту в выходные а там видно будет . И так я тут уже наоффтопил и сгреб все в кучу .

[CANEK197628]

Да блин, колбасит его от бедной смеси, ошибка висит по бедной смеси- вам зачем сейчас лезть в дебри продувки катализатора на холодную. Что может быть проще прицепить к рампе манометр и сделать замер. Затем решить что менять после осмотра фильтра грубой очистки - фильтр тонкой или насос или форсунки засранные промыть. А лямбду, лямбду помойте конечно, все так делают.... -правда потом бегут за новой

[Lelas]

Ясно. Давление насколько я понимаю у нас в рампе должно быть 4 бара ? Раз буду менять свечи то думаю пусть до кучи и компрессию пемеряют , она как я где то читал у нас 10.5 по мануалу .
Еще слышал что бы оценить забитость катализатора , меряют какое то обратное давление или как то по другому называется , или противодавлеиие

[MiStar]

Ясно. Давление насколько я понимаю у нас в рампе должно быть 4 бара ? Раз буду менять свечи то думаю пусть до кучи и компрессию пемеряют , она как я где то читал у нас 10.5 по мануалу .
Еще слышал что бы оценить забитость катализатора , меряют какое то обратное давление или как то по другому называется , или противодавление

Давление в рампе на двигателе BSE определяется перепускным клапаном, расположенным внутри топливного фильтра. Номинал клапана 4bar. Но в реальной эксплуатации нормальное значение давления находится - в пределах 3.6..4.2 и должно быть стабильным при любых режимах работы двигателя. Давление ниже 3.5 - не обеспечивается нормальный распыл топлива, выше 4.2..4.5 - форсунки, как правило, начинают произвольно "течь".
Компрессию, не стоит путать со "степенью сжатия". Геометрическая степень сжатия у двигателя BSE - действительно равна 10.5. А вот значение компрессии у двигателя, находящегося в хорошем состоянии, как правило, находится в пределах 12..14, с минимальным разбросом по отдельным цилиндрам. Значение компрессии, отличающееся от "среднего показания" в остальных цилиндрах более, чем на 1.0..1.5 - повод для ревизии, и выяснения дел в данном цилиндре. Компрессия выше 15..16 в сочетании с маслом на резьбе свечи - также говорит о том, что в цилиндре не все благополучно.
Забитость катализатора теоретически можно определить по разности давлений на входе в катализатор, и на его выходе. Но на практике, подобные измерения производятся достаточно редко, т.к. "забитый" или "рассыпавшийся" катализатор, как правило выдает себя по "косвенным признакам".
Как-то так...

[Lelas]

Спасибо за ликбез !

[CANEK197628]

Поддержу MiStar » Вт, 17 янв 2017, 13:20 У себя перед заменой насоса намерил 2,6 bar на хх, новый насос давил 3,8 при тех же условиях. Термостат то проверили?

[Lelas]

пока еще нет что бы проверить мне нужн опонять принцип почему нужно ждать когда она вот вот на 90 перевалит и потом щупать ? у нас на bse 1.6 термостат вообще на какой температуре открываться должен ?
Т.е допустим если термостат срабатывает ровно при 90 градусах то если я на этой температуре уже откатал то явно термостат буцл уже открыт и трубку щупать бесполезно т.к она и на исправном авто будет теплая , а если он залип открытый то можно начинать щупать и при 60 и при 40 градусах , т.е если теплый значит гоянет по большому кругу. Еще слашал что частая проблема облом лопаток помпы они у нас якобы пластиковые . как вот это проверить без разбора . Хотя поидее если сломаны лопатки то грелся бы летом , но что летом что зимой как авто прогреется стоит 90 как влитой .
И ни кто не в курсе elm 327 берет шкоду а то у знакомого есть . можно было бы более точно температуру сверять .
НА авто жена катает я редко к ней подхожу подхожу когда она завести ее не может или случилось чего сейчас на улице оттепель -15 , все пришло в норму вроде как . но до поры до времени как будет -25 и ниже опять все будет выть замерзать и прочие радости летнего авто .

[MiStar]

Начало открытия термостата двигателя BSE находится в районе 70°С и этот параметр "плавает" от машины к машине в пределах ±3..5°С. Полное открытие термостата при 89±3°С. При этом стоит учитывать, что "показометр" температуры на приборном щитке у А5 является довольно интересным по своим характеристикам приборчиком, и в диапазоне реальных температур от 80 до 105°С стрелка будет стоять на 90°С. Так что смотреть температуру патрубков радиатора нужно в тот момент, когда температура двигателя ниже 60°С, т.е. стрелка "показометра" только начинает свое движение к центру шкалы. Если температура патрубков и радиатора растет почти одновременно с прогревом двигателя, то термостат не закрывается полностью и требует замены.
Что касается штатной помпы, то у нее действительно пластиковая крыльчатка. Но ни разу не слышал, чтобы ее приходилось менять по этой причине именно на BSE/BSF при пробегах до 150ткм при использовании антифриза G12+/G12++ по спецификации производителя. В основном на нашем двигателе помпу приходится менять по износу сальникового уплотнения и последующему выходу из строя подшипника (смазка вымывается антифризом и антифриз начинает течь под кожух ремня ГРМ). Случаи разрушения крыльчаток, фиксировались в основном на двигателях AKL и BQF, которые устанавливались на А4, да и то, в ряде случаев, прямо или косвенно владельцы этих машин заявляли об "экономии на антифризе" (сужу об этом по ряду "отчетов" о разрушении крыльчаток помп и пластиковых деталей системы охлаждения с Drive2).
Протокол OBD2 Шкодой поддерживается, но многое зависит от аппаратной реализации устройства и используемого программного обеспечения. Т.е. "универсальность" в данном случае не самое лучшее свойство, но для считывания отдельных параметров датчиков вышеназванное устройство пригодно.

P.S. Пользовался машиной при температурах до -28°С (в наших краях, за все время обладания Октавией холоднее не было), проблем с двигателем и его температурным режимом не возникало. Единственное, что при -20..-22°С и ниже начинает заметно затягивать стекла в задней части салона, но у меня "сарай" у которого циркуляция воздуха в задней части оставляет желать лучшего, в силу естественных причин.

[Владимир60]

мне нужн опонять принцип почему нужно ждать когда она вот вот на 90 перевалит и потом щупать ? у нас на bse 1.6 термостат вообще на какой температуре открываться должен ?

Наверное, для данной темы это все таки оффтоп.
Термостат на BSE начинает открываться при 87 град, полное открытие 102 град. Ход открытия примерно 7 мм. Как Вы понимаете, процесс не мгновенный, а растянутый на несколько секунд, даже если его бросить в кипяток. А на машине на скорость открытия термостата еще влияет скорость набора температуры мотором, от этих 87-ми градусов и далее. Поэтому Вам и говорят, что щупать нужно шланги до момента выхода на точку начала открытия.
Но еще раз отмечу- индикатор на щитке- не показатель, он покажет "90" гораздо раньше. Нужна точная цифра- берите градусник и термостат в кастрюльку, либо брать температуру из "мозгов". Клин в закрытом положении поймете сразу- быстрый перегрев двигателя. Клин в среднем положении- зависит от нагрузки на мотор. При малой, на трассе с умеренной скоростью- может начать остывать с уходом показометра в зону 70-75 градусов даже летом; в пробке может наоборот,и выйти за показания 90, особенно с работающим кондеем. Ну и шланги и радиатор начнут прогреваться сразу, ничего и ждать не надо будет.
Проходил такое на своем бывшем моторе AHL (1999 г/в на Пассате, продан с пробегом 320 тык)- он "по пояс" тот же BSE, только головка другая. Помпу менял на пробеге около 250 тыков (при замене ремня ГРМ)- крыльчатка пластиковая, но все было цело; просто для гарантии.

[CANEK197628]

вот потому и писал что щупать- как только стрелка достигнет 90* ( что термостат при этом еще должен быть закрыт). По помпе оригинальной - у себя при первой замене снимал с металлическими лопастями (что то типа дюраля). А ломают похоже те, кто за антифризом не следит.